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Quelle chaux pour les enduits d’intérieur ? 

Quand j’ai voulu faire mes premiers enduits d’intérieur, je me suis rendu compte que ce que l’on appelle négligemment « enduits à la chaux » pourrait être résumé dans la formule algébrique suivante :

x types d’enduits  X  x types de chaux  =   x   X  x mauvais choix possibles

Enduit de corps, enduit de finition, enduit stuqué, enduit graissé, … ?

Chaux aérienne, chaux hydraulique, chaux en poudre, chaux en pâte, chaux dolomitique (magnésienne), chaux formulée, … ?

Et au fait, ça tient sur tous les supports ? Quel dosage pour que cela ne fissure pas ?

Bricomerdier

A l’époque, je ne réalisais pas la moitié de la profondeur du sujet et c’est le pied léger que je me suis dirigé vers le Bricomarché le plus près de chez moi.

C’est à ce moment là que les complications ont commencé. Il y a quelques années, il n’y avait pas encore de labels « bio » dans tous les recoins de l’échoppe. Les produits de revêtements de murs standards puaient les COV à plein nez.

C’est donc tout naturellement que je me suis dirigé vers un personnel du magasin. Inutile de dire qu’il n’avait même pas les questions aux réponses que j’attendais. En revanche, il traînait un air dérangé et ennuyé que je ne me satisfasse pas de ses recommandations à l’emporte-pièce. Il s’appelait Roland. Il travaille sûrement encore dans ce même magasin à ce même poste. Il a cassé mon rêve naissant de travaux écologiques vite-fait bien fait !

Comme tu le vois, je n’en suis pas resté là. Je bouclerai mon aventure à la fin de l’article car maintenant c’est à moi de répondre aux questions que les gens se posent ! :D


Quelle chaux pour les enduits intérieurs ?

Tout d’abord, quel est le choix qui s’offre à nous ? Il existe 2 grandes familles de chaux :

  1. Les chaux aériennes (CL90, CL90-S)
  2. Les chaux hydrauliques (NHL2, NHL 3.5, NHL5)

Pour faire court, elles proviennent de la même source : les pierres calcaires. Plus le calcaire de ces pierres est pur, plus la chaux est grasse (aérienne). Moins il l’est, plus la chaux est maigre (hydraulique).

C’est très grossier comme explication mais pour plus de détails j’invite à lire cet article.

Les chaux hydrauliques sont plus dures et tirent (sèchent) plus vite que les chaux aériennes. Étant moins « pures », leur couleur est également plus terne que celle des chaux aériennes.

Conclusions : Pourquoi s’encombrer à essayer de faire quelque chose de joli avec une matière qui tire trop vite pour me laisser le temps de m’appliquer ?   Surtout si cela gratifie mon salon d’un ton maussade?

C’est donc la chaux aérienne qui convient le mieux aux enduits d’intérieur !

Sauf que …

Article complémentaire pour plonger dans le sujet : 

Chaux aérienne ou Chaux hydraulique | Laquelle choisir ?


Les inconvénients de la chaux aérienne

chaux aerienne

… Sauf que la chaux aérienne a aussi ses travers !

Étant plus grasse que la chaux hydraulique, la chaux aérienne a plus de chance de fissurer si elle est appliquée en trop grandes épaisseurs (+0.5cm). En plus, comme elle tire moins vite, une plus grande épaisseur condamnerait à attendre durant des semaines que l’enduit durcisse suffisamment.

Un autre inconvénient est que la chaux aérienne coûte plus chère que la chaux hydraulique (surtout la chaux en pâte).

Toutes ces raisons laissent entendre que la chaux aérienne c’est mieux… Mais pas à tout prix !


Cela dépend du support

On fera donc toujours sa couche pelliculaire de finition (moins de 0.5cm) avec de la chaux aérienne. Seulement, si on attaque un mur en pierres, en briques ou tout autre matériau qui nous oblige à aller au-delà de cette épaisseur (à cause des joints ou de l’irrégularité d’un support) il faudra procéder à une couche de corps à la chaux hydraulique avant.

Cet enduit de corps porte aussi le nom de renformis ou, pour que l’on comprenne bien à quoi elle sert, couche de dressage.

Sur les supports plans, comme les plaques de plâtre (placo) ou les plaques plâtre-cellulose (fermacell), inutile de se procurer de la chaux hydraulique. La chaux aérienne seule fera parfaitement l’affaire à condition que la paroi soit bien préparée; il faudra préalablement « fermer » celle-ci à l’aide d’une sous couche qui homogénéisera l’absorption et apportera le grain nécessaire à l’accroche mécanique.

Cet article risque aussi de t’intéresser

>>> Comment éteindre la chaux vive pour ses enduits <<<


chaux saint hilaire

N’y a-t-il qu’une sorte de chaux aérienne ?

Héhé … Et bien, non !

Celle-ci se décline en deux formes très différentes. Elle existe en pâte et en poudre.

Ces deux formes proviennent du même calcaire, elles sont chimiquement identiques. La différence est qu’au moment de transformer la chaux vive issue des fours à chaux en chaux aérienne, on a varié la méthode d’extinction.

La chaux aérienne en pâte

Elle est issue de chaux vive trempée dans des piscines remplies d’eau. C’est une extinction par excès d’eau.

Cette technique est la plus traditionnelle. Elle est connue depuis que l’on emploie de la chaux dans la construction (grand minimum 6000 ans).

Cette chaux aérienne en pâte est d’une qualité incomparable. Son grand avantage est qu’elle peut se garder indéfiniment tant qu’elle n’est pas au contact de l’air. Tu sais tout, la chaux aérienne fait sa prise à l’air… C’était ça ou l’appeler « chaux atmosphérique » :D

La chaux aérienne en poudre

La chaux aérienne en poudre est éteinte par aspersion de la juste quantité d’eau pour transformer la chaux vive en chaux éteinte.

De cette technique assez récente découle l’utilisation actuelle de ce matériau. 

Premièrement car stocker la matière dans des sacs plutôt que des bidons ou des seaux facilite la logistique de conditionnement.

Deuxièmement, le gain de poids entre la poudre et la pâte favorise le transport et la distribution. Avant, les artisans étaient complètement dépendants des fournisseurs de chaux locale. En conséquence, ils devaient s’adapter à la qualité de chaux de leur territoire et de son chaufournier.

Pour finir, c’est aussi la technique d’extinction par aspersion (qui est faite en cuves sous-pression de nos jours) qui a permis de rendre possible l’utilisation de la chaux hydraulique. Imagine que les romains mettaient tous leurs efforts à hydrauliser artificiellement leur chaux aérienne !

La chaux aérienne en poudre est moins grasse que celle en pâte donc son conditionnement a impacté sa qualité. Cependant, elle reste beaucoup plus souple que les chaux hydrauliques et en la laissant tremper 12 heures avant de l’employer, on remarque déjà un gain qualitatif.

Ici aussi, une fois recouvert d’eau, l’enduit préparé peut se conserver indéfiniment.

chaux poudre

chaux pate prix

Article complémentaire pour plonger dans le sujet : 

7  Conseils pour bien rater ses enduits


Choisir la chaux en poudre ou en pâte ?

Une fois de plus c’est souvent le porte-monnaie qui aura le dernier mot. La chaux en pâte coûtera plus chère que sa petite sœur.

Malgré tout, pour les travaux de finition spécifiques ou serrés (stucs, marmorino, badigeons, …), je recommande la chaux en pâte pour sa résistance supérieure et sa finesse.

Un autre avantage non négligeable de la pâte est qu'elle permet de garder un chantier relativement propre. La chaux en poudre, étant très volatile, elle se promènera au gré des courants d'air.

Pour finir, la chaux étant corrosive, la forme en pâte évitera de s'en mettre plein les poumons :)

chaux pâte
chaux pâte

Quelles marques choisir ?

Coté marques, je ne peux recommander que ce que je connais déjà. C’est donc un avis personnel et subjectif.

Chaux en pate : PozzoNovo est un distributeur français de la région de Montélimar. Ils produisent leur chaux en pâte à partir de chaux vive qu’ils prennent le soin d’éteindre. C’est celle que j’utilise personnellement.

Une autre marque distribuée par Alliance4 est Italcalce. Celle-ci, également de grande qualité est importée d’Italie. Les italiens étant les spécialistes mondiaux de la chaux et de ses finitions. Marmorino, stucco, fresco, tout le lexique de la chaux est emprunté aux italiens.

Chaux en poudre : La chaux aérienne St Hilaire fait partie des marques auxquelles les artisans font confiance. Il y a aussi DecorChaux de St Astier mais la qualité des carrières calcaires de St Astier en fait une marque surtout renommée pour sa chaux hydraulique.

Je ne dis pas que toutes les autres marques ne valent rien, c’est simplement que je ne les connais pas assez (clin d’œil aux fournisseurs qui me lisent et qui auraient envie de m’envoyer des produits à tester 😉).


Quels sont les bons dosages ?

Utilisée en pâte, pour un enduit de finition classique au sable 0/2, un dosage de 1 volume de chaux pour 4 volumes de sable peut faire l’affaire.

En poudre, pour le même enduit, compte 1 volume de chaux pour 3-4 volumes de sable.

Je suis de plus en plus prudent à indiquer des dosages car selon la qualité et la granulométrie du sable, à proportions égales, votre enduit aura une autre consistance.

Pour aller plus loin 

Pour creuser un peu plus le sujet je conseille la lecture de Techniques et Pratiques de la chaux   de l’école d’Avignon. C’est l’ouvrage le plus complet sur le sujet que j’ai eu entre les mains.

Tu peux aussi participer aux formations en ligne que je développe, ou télécharger mes Fiches Recettes.

Les FORMATIONS GRATUITES

de Faisons-le-mur.com

Maîtrise les enduits à la chaux avec ces 4 modules vidéos de cours didactiques & inédites.

Un condensé sans charabia et sans superflu de tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts pour réaliser des enduits de caractère le geste assuré et SURTOUT... L'esprit tranquille !

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Évite facilement les erreurs de débutants et gagne du temps dans tes recherches. 


Attention aux fissures

Ce sera donc à chacun de tester préalablement votre dosage en laissant sécher une surface test dans un coin de votre pièce ou sur un autre support. La difficulté étant que si l’enduit n’est pas assez dosé, il farinera et s’il l’est trop, il fissurera.

Si tu te retrouves dans ce deuxième cas de figure : ne pas paniquer !

Garde un œil sur ton enduit durant son séchage et repasse le talochon aux endroits des fissures. Cela devrait suffire si tu ne t’y prends pas trop tard.

Ensuite, si ce passage de talochon marque l’enduit, un passage à l’éponge légèrement humide devrait faire des miracles.


Bricomarché 2

Au fait, je n’avais pas fini mon histoire en début d’article... Finalement, en sortant du « Brico » - sur les mauvais conseils de Roland - je suis rentré chez moi avec de la chaux hydraulique. J’ai fait mon enduit sur plaque avec cette nhl3.5 et le résultat n’a pas été glorieux ☹.

Il faut dire que j’avais tout mélangé à la main et que mon enduit était devenu trop liquide. Par chance, ça a tenu au mur et j’ai corrigé l’aspect terne et les petites fissures avec un badigeon blanc.

Comme quoi, il n’y a pas de règle que l’on ne puisse contourner mais il est tout de même plus simple de se renseigner auprès des bonnes personnes et d’utiliser les bons produits.

Je suis curieux de lire ce que tu en penses dans les commentaires 😊

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  • Bonjour et bravo pour ce blog fort intéressant,

    J’ai une question sur le mix chaux / argile pour des enduits intérieurs et extérieurs.

    Le mur est en paille, la couche de corps en sable-argile-paille-foin-sciure, bien sèche et rebouchée. J’utilise l’argile sous forme de barbotine épaisse tamisée (genre crème fraîche), un seau de barbo = un seau de liant = un seau de chaux. Je souhaite faire les couches de finition avec un mix argile/chaux pour le liant (biopolymérisé ??? ;-))

    J’ai cru comprendre qu’il faut préférer l’aérienne, mais question proportion ? J’aimerai mettre le moins de chaux possible, disposes-tu d’indices complémentaires ?

    Merci et bon courage dans tes prochaines aventures !

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour Loïc,
      Merci pour le compliment ! :)
      La chaux aérienne est un bonne façon de renforcer un enduit terre.
      Les puristes diront que la terre c’est la terre et qu’elle ne devrait pas être « batardée » mais perso je trouve qu’en finition ça peut être une bonne chose.
      Pas de conseil particulier pour les proportions. Cela dépend de la concentration de ton argile. Si elle est déjà bien dure, pas la peine de rajouter trop d’aérienne (1/5 chaux, 4/5 argile, 3-4 sable), Si elle est plus friable tu peux monter à 1 chaux pour 1 argile (mais c’est déjà bcp !).
      Un autre aspect à anticiper est le changement de couleur et la non réversibilité de l’enduit.
      Bon chantier :)
      Gautier

  • Hi Gautier,
    Daire here from Cork (now in Alsace with Lexy and the two boys). You should drop in for a visit next time you are back home! We have an excellent fournisseur de chaux près de Molsheim who gives training and advice and we are just about to start our journey in chaux. Love the blog and keep up the excellent work

    • Eco.didaqt dit :

      Hi Daire,

      happy to hear from you :)
      Hope you are enjoying Alsace ;) Yes, we definitly should hook up someday.
      Les chaux Boehm are excellent, I can only recommand them.
      Happy spring time :D !
      Gautier

  • Y’a t-il une finition particulière à donné à son corps d’enduit à la NHL 3,5 pour préparer l’enduit de finition?
    Qu’est ce que je dois mettre sur un linteau en béton pour que mon enduit accroche? Ma couche de corps fait que tomber sur la face « vers le bas »…

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,
      Une fintiion talochée suffit à acceuillir la couche de finition. Un léger grattage avec la tranche de la truelle renforcera l’accroche.

      Un gobeti à la nhl3.5 est préconisé pour enduire sur le ciment.

      Les plans horizontaux sont très durs à gérer :/

      Un enduit gras (riche en chaux) et peu mouiller (=moins lourd) avec du sable fin (=couches fines = moins lourd)… et de la patience (ne pas trop travailler l’enduit).
      S’assurer que les angles soient bien enduits (voire ne commencer qu’avec les angles), utiliser la lisseuse, ne pas travailler sur un support détrempé.

      Voilà les quelques conseils que je peux vous donner.

      Bon chantier :)

      Gautier

  • Salut Gautier,

    Super article pédago, comme d’hab. !
    je suis d’accord avec toi pour la préconisation de la chaux aérienne en enduit intérieur, avec un petit bémol pour ce qui est des pièces humides ; SdB, cave et éventuellement cuisine, où, pour avoir demander conseil à des maçons où tailleurs de pierres du coin, et d’après pas mal de lecture sur le sujet (je ne suis qu’amateur), il est préconisé de faire un enduit complet à la chaux hydraulique, celle-ci absorberait mieux les brusques apports d’humidité et la carbonatation lente serait meilleure.
    D’ailleurs ne dit-on pas que la chaux aérienne durcit à l’air et la chaux hydraulique durcit à l’eau ?

    Qu’en penses-tu ?

    Bonne continuation !!

    • Eco.didaqt dit :

      (re)Bonjour Jacques :)
      Oui, dans la plupart des cas, pour les épaisseur supérieures à 0.5cm, un gobeti et une couche de corps à l’hydraulique est conseillé.
      l’hydraulique est plus solide, donc plus résistante aux aléas du temps.
      Par contre, en finition, même sur les murs sollicités, l’aérienne reste recommandée.
      Pour ce qui est de la carbonatation, elle sera tjours plus lente avec l’aérienne. Donc même si l’hydraulique peut faire sa prise en milieu humide, cela n’affecte pas la destination de l’enduit puisqu’on lui laissera le temps de tirer avant de prendre ses premières douches :)
      A retenir : Aérienne, tjours en finitions ! pour le reste, on s’arrange…
      A +
      Gautier

  • Bonjour,

    Tout d’abord bel article ! Seulement un petit problème persiste.
    Je travaille pour Kenzaï, et je vois que vous utilisez des captures d’écrans de notre site pour illustrer votre article. Même si vous ne dites pas de mauvaises choses sur nous, je voulais vous rappeler qu’il est interdit de diffuser des infos provenant de notre site à notre insu.
    Je vous autorise à insérer vos captures d’écrans mais vous devez citer la source, soit kenzai.fr.
    Merci à vous.

    Manon du service communication chez Kenzaï

    • Eco.didaqt dit :

      (sic)… Vous avez tout à fait raison Manon.. je viens de remédier à cela…
      Merci pour votre compréhension et votre courtoisie :)
      Gautier

    • Bareyre Abéla Cécile dit :

      Chez Kenzai en tout cas, ils n’ont pas l’air de rigoler ! Tout ce tralala pour quelques captures d’écran ! Ce genre de remarque qui aurait pu être communiquée en message privé ne donne franchement pas envie d’aller consulter leur site !

  • Patrick Beureux dit :

    Bonjour Gautier,
    j’ai pratiqué des enduits à la chaux sur murs parpaing et brique ça je sais faire, mais sur une surface plaques de plâtre (placo), c’est la première fois.
    J’ai lu ton tuto. Tu préconise de la chaux aérienne. Après préparation du mûr.
    Pour« fermer » celle-ci à l’aide d’une sous couche, j’ai parcouru le web pour me renseigné sur les ingrédients et les proportions, cet un peu le flou!
    Pour que la sous couche tienne qu’elle sont les proportions que tu préconises , est ce que je dois ajouter de la colle naturelle (caséine) et comment appliquer cette sous couche, badigeon ou taloche?
    Voila, je te remercie d’avance pour les infos que tu me donneras.
    Bien à toi.
    Patrick

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour Patrick,
      Oui, le sujet des sous couches pour enduits est un peu controversé.
      Il y a deux façons de procéder sur le placo.
      La première est d’utiliser une sous-couche adaptée, genre « DéfiNature » ou « ColorRare ». Au besoin, il faudra ajouter du grain pour améliorer l’accroche.

      La deuxième est de passer une couche d’enduit de lissage du commerce. ca aidera l’accroche mais n’empêchera as le support de pomper l’eau de l’enduit.
      + Niveau cohérence écologique on perd quelques points.

      Pas de caséine car elle travaille mal avec la chaux.

      La sous-couche s’applique au rouleau et l’enduit à la lisseuse.

      Attention à réaliser des couches d’enduits à la chaux les plus fines possibles. Max sable 0-2, idéalement 0-1.

      Bons chantiers !
      Gautier

      • Merci pour toutes ses informations, est il necessaire d’humidifier le mur entre la sous couche et l’enduit?

        • EcoDidacte dit :

          Bonjour,
          Oui, c’est conseillé sur tous les support poreux. Autrement le support pompe l’humidité de l’enduit qui désèche sur place.
          Je caricature mais c’est un peu l’idée qu’il faut retenir.

          J’en parle plus en détail ici : https://faisons-le-mur.com/comment-mouiller-support/

          Belle journée 🌞
          Gautier

  • LE GAL kévin dit :

    Bonjour, merci pour cet article très intéressant.
    Je vais me pencher sur des enduits à la chaux tout d’abord pour mon salon. Environ 40m² à enduire.
    Je vais me procurer le livre dont vous parlez.

    Petit historique et pour poser le décors …. nous avons acquis une maison ancienne de ville, estimée début du XXe, sans vide sanitaire début 2018.
    De ce fait, suite à notre achat nous nous sommes rendues comptes de remontées capillaires, 1m au dessus du sol, localisées.
    Quelques traces de moisissures et salpêtres sont apparues, bien cachées lors de l’achat… enfin bon.
    Intervention extérieure impossible car la maison est mitoyenne.
    Au printemps 2019, nous avons fait faire des injections sur le salon. Cela semble efficace est a réduit la plupart de nos remontées. L’artisan m’a conseillé de m’orienter vers de l’enduit à la chaux pour laisser respirer le mur. Actuellement nous avons du vieil enduit en platre, (2mm à 5mm d’épaisseur) sur lequel il avait était collé de la fibre de verres. Tout a été décollé, reste l’enduit.
    A ce jour nous avons toujours de très légère zone de salpêtre, essentiellement la liaison dalle/mur. La dalle étant imperméabilisée par notre carrelage, l’humidité ressort par le mur.

    L’air ambiant dans la maison n’est pas si humide. En moyenne nous oscillons au RDC entre 55 et 65% en ile de france.

    Donc je me suis fait à l’idée que les murs vont toujours échapper de l’humidité, j’aimerais donc utiliser de la chaux qui permettra je l’espère les échanges d’eau mur/air, sans dégradation esthétique tel que le décollement de plâtre, peintures, salpêtres…

    J’ai donc plusieurs questions.
    Actuellement il y a une vieille couche d’enduit de plâtre (2mm à 5mm), dois je tout retirer? Ou juste le plâtre « usé et décollé » due à l’humidité. En dessous il semble y avoir du « béton taloché ».

    Dans l’ensemble, le mur a gardé un aspect propre au niveau relief, la rugosité du mur varie entre 1 à 2mm, même si il a légèrement jauni due à la colle de la fibre de verre.
    J’ai vaguement compris que 2 couches suffiraient.
    Quelle chaux est la plus efficace dans de légère remontée capillaire?
    Je pensais faire une première couche plus épaisse (5mm environ) en chaux hydraulique, puis une finition en chaux aérienne, me permettant d’y appliquer en même temps un coloris blanc.

    Dernière chose, j’ai également lu sur internet qu’il est conseillé de reprendre les fissures avant application de l’enduit. J’ai en effet un endroit fissuré. Comment puis je le reprendre et supprimer les fissures? Dois je appliquer de l’enduit de rebouchage en plâtre? Ou existe il de l’enduit de rebouchage à la chaux…

    Merci si vous pouvez m’éclaircir.

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour Kévin,

      Donc je me suis fait à l’idée que les murs vont toujours échapper de l’humidité
      Tout à fait… Il vaut mieux le prendre avec philosophie :)

      Actuellement il y a une vieille couche d’enduit de plâtre (2mm à 5mm), dois je tout retirer?
      Le plâtre travaille très mal avec l’humidité. Dans l’idéal, il faudrait l’enlever en effet.
      Maintenant s’il est complétement épargné à un mètre du sol, tire un trait droit et pique tout le plâtre sous les un mètre. En tous les cas ne prend pas le risque de laisser des zones humides en contact avec le plâtre.

      même si il a légèrement jauni due à la colle de la fibre de verre.
      Attention à ne pas enduire sur des résidus de colle !

      Quelle chaux est la plus efficace dans de légère remontée capillaire?
      Chaux aérienne (ou faiblement hydraulique) + pouzzolane ou pierre ponce (1vol de chaux, 1.5vol de sable normal, 1.5vol de pouzzolane)

      Je pensais faire une première couche plus épaisse (5mm environ) en chaux hydraulique, puis une finition en chaux aérienne, me permettant d’y appliquer en même temps un coloris blanc.
      La chaux aérienne sera (selon le sable utilisé) suffisamment blanche je pense. Sinon, il faudra passe un badigeon de chaux en finition.

      il est conseillé de reprendre les fissures avant application de l’enduit
      Bon, inutile dans cet ordre d’épaisseur. Par contre attend bien que la couche de corps ait tiré avant de passer la couche de fintion (au moins 5 jours, idéalement 10 vu que c’est humide chez toi)

      Bons Chantiers,

      Gautier

  • Walter Alexandre dit :

    Salut,

    J’ai une question par rapport aux maisons Alsaciennes.
    Je viens de démonter l’habillage d’un mur chez moi et je me retrouve avec les poutres apparentes et du torchis entre les poutres.
    J’ai environ un bon centimètre à enduire pour être au niveau des poutres, plus de gros trous dans certains coins à combler.
    J’aimerai faire cela avec de la chaux mais vu le support, j’aimerai bien avoir ton avis avant de faire n’importe quoi.

    Si tu peux me donner quelques conseils, je suis preneur !

    Merci,

    Alex

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour,
      Merci d’être soucieux de respecter votre beau colombage :)

      Deux solutions s’offrent à toi :

      1) Combler au mortier d’argile et badigeonner à la chaux (le plus simple)
      2) Combler aux mortier de chaux (+badigeon optionnel)

      Pour venir faire un enduit à la chaux il faudra
      – Mouiller suffisamment le support pour le nettoyer des poussières
      – Passer un badigeon liquide à la chaux pour imprégner la terre de chaux
      – Faire un gobeti (NHL2 ou NHL3.5)(1chaux – 2sable)
      – Redresser avec la couche de corps(NHL2 ou NHL3.5)(1chaux – 3sable)
      – (optionnel : Passer la couche de finition (CL90)(1chaux – 3-4sable)
      – (optionnel : passer le badigeon (CL90) (chaux + eau)

      Pour plus d’infos il y a le site des Vosges du Nord qui est très bien fichu : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

      Bon Chantier,
      Gautier

  • FRANCOIS dit :

    Bonjour Gautier,
    tout d’abord merci pour tes publications. J’ai une question, j’aimerais refaire ma salle de bain (je vis en appartement) mes murs sont en plaque de platre et béton, est il possible d’employer la chaux en pate dans ces conditions. les temps de séchage sont beaucoup plus long j’imagine que ce soit pour le gobetis, le corps d’enduit ou la finition?
    Merci
    François

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour François,

      Oui, il est possible d’utiliser des enduits à la chaux aérienne en pâte sur du ciment ou du placo.
      Sur le ciment il faudra faire un gobeti batardé au ciment (70% chaux, 30% ciment)
      Et sur le placo il faudra une sous couche granitée avec du sable (pour l’accroche)
      Dans les deux cas, la couche de corps, qui sert généralement au dressage du mur ne sera pas nécessaire :)
      Bon chantiers,

      Gautier

  • Bourgeois Ph dit :

    Salut Gauthier, c’est cool! & la leçon de découverte est bien. Perso j’me permets d’y ajouter un thème. La chaux est « vivante », et l’intégrer dans son usage, permet d’atteindre souvent l’aspect et la solidité voulus.
    Je mémorise l’adresse et y retape au prochain casse-tête.

  • Emmanuel dit :

    Bravo Gautier, bel article, très agréable à lire. Merci de partager en toute humilité votre expertise.

  • Bonjour Gautier,
    Bravo pour ton site que je viens de découvrir. J’ai lu tous tes bons conseils, mais je ne suis pas sûr d’avoir trouvé toutes les réponses que je me pose.
    Alors voilà, nous avons fait l’aquisition d’un appartement en rez-de-chaussée. L’immeuble est une ancienne passementerie. L’appartement se trouve au dessus d’une cave enterrée très humide et nous avons des remontées capillaire sur le mur du salon ainsi que de la condentation, et nous voudrions traiter le problème. Nous avons fait installer un boitier electrique dans la cave pour stopper ces remontées, mais pour l’instant nous avons peu de résultat et nous envisageons d’autres actions:
    – La cave est mal ventilée (il y a une entrée d’air mais pas de sortie) et nous prévoyons donc dans un premier temps de raccorder la vmc de l’appartement à la cave pour favoriser la circulation d’air (nous ne pouvons intervenir sur les murs porteurs pour créer des sorties d’air).
    – Le mur du salon est recouvert d’une toile de verre que nous pensons enlever afin que le mur puisse sécher (le mur extèrieur est crépi et donne sur le hall d’entrée de l’immeuble). Je ne sais pas ce que nous allons trouvé sous cette toile de verre, mais je pense que ce sera une couche de plâtre (ou placo) sur de la brique (La cave est en brique).
    Voici donc mes questions :
    – Est-il préférable d’enlever aussi la couche de plâtre si je veux couvrir ensuite le mur avec de la chaux?
    – Dois-je attendre le séchage complet du mur avant d’appliquer l’enduit à la chaux ?
    – Quel type de chaux devrais-je utiliser ? aérienne ou hydraulique ? Quel type d’enduit ?
    – Comment isoler le mur si j’applique directement l’enduit de chaux sur le mur ?
    – Est-il possible d’obtenir un résultat uniforme en appliquant l’enduit ou la peinture à la chaux ? Je n’aime pas trop l’effet taloché.

    Merci encore pour tous vos conseils.

      • Je viens d’écouter votre réponse vocale. Merci Gautier

  • Robert Idier dit :

    Bonjour Gautier et bravo pour votre site passionnant.
    Le mur nord de mon salon (20 m2) a des remontées capillaires sur 1.20 m. Il a été enduit avec du PF3 et il faut le refaire :
    – Faut-il que je décroute tout l’enduit ancien PF3 (3à5mm) ?
    – Peut-on utiliser de la chaux en pâte directement sur le mur après décroutage ?
    – Faut-il appliquer une s/couche spéciale ( peinture ?) avant d’appliquer la chaux en pâte sur 1.20m et ensuite sur tout le mur ?
    – Est-ce que le mur sera blanc ou faut-il appliquer une peinture à la chaux blanche ?
    Merci d’avance pour vos conseils .
    Bien cordialement,
    Robert

    • EcoDidacte dit :

      Merci Robert :)

      – Oui, il faudrait certainement piquer tout le PF3 pour rendre sa perspiratbilité au mur.
      – C’est selon la nature du mur d’origine. si c’est de la pierre, un gobetis à la chaux sera préconiser (1vol de chaux / 1.5vol de sable / texture pâte à crepe). Pour l’enduit la chaux devra aussi être mélangée à du sable (1vol de chaux / 3-4vol de sable)
      – Le rendu sera déjà bien blanc. Seul la couleur du sable pourrait altérer légèrement cette blancheur.

      Bon chantier ,

      Gautier

  • Christine dit :

    Merci pour cet article très intéressant. J’ai déjà procédé à la décoration de mes chambres et couloir avec un badigeon à la chaux et c’est vraiment top. La luminosité est incomparable.
    A l’automne je désire refaire ma cuisine et j’aimerai continuer en mettant de la chaux sur les murs. Mon problème est au niveau du nettoyage car les projections graisseuses sur la chaux je ne pense pas que ce sera top. Existe-t-il un produit imperméabilisant spécial chaux qui me permettrait de nettoyer les murs sans risquer d’abîmer mon support.

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Christine,

      Merci à toi pour ce retour enjoué :)

      Effectivement, il est conseillé de protéger le mur des projections au niveau du plan de travail. La manière la plus simple étant la crédence.

      Sinon, pour imperméabiliser le mur, il y a la technique du tadelakt, mais elle est assez difficile à maîtriser. Une autre solution pour une zone localisée, est l’utilisation d’une cire saponifiée ( 100g de cire d’abeille ou de carnauba dans 1L d’eau bouillie et à laquelle on ajoute une base comme le carbonate d’amonium (env30g)).

      Et toujours nettoyer au savon noir car les autres produits sont souvent tros agressifs.

      Bon amusement !

      Gautier

  • matthieu dit :

    Merci beaucoup pour ce partage d’expérience très enrichissant.

    J’aurai une petite question :
    J’ai fait un badigeon assez épais ( 50% lait et 50% CL90 ) 2 couches sur les murs en parpaing (de ma cave enterrée.) Ma cave est relativement sèche, il y a 2 murs en contact avec la terre, et 2 murs sans contact avec la terre)

    Résultats :
    le badigeon jauni et une fine pélicule de champignon s’y est développée, ( Uniquement sur les murs en contact avec la terre. Les autres murs sont restés blancs.)
    Je croyais que la chaux était bactéricide?

    Mes 3 questions :
    – Est le lait ou la chaux qui jauni ?
    – Aurait ce fait la même chose avec ( 50% chaux , 50% eau)?
    – Un badigeon ( chaux + eau) peut il jaunir sur mur humide?

    Je suis têtu, j’ai tout décapé à la brosse je veux réussir cette peinture écologique maison,
    merci à vous pour vos précieux conseils que je ne peux avoir dans les magasins..
    Matthieu

    • EcoDidacte dit :

      Bonjou Matthieu,

      Bravo, sur les parpaings, il vaut mieux ajouter de la caséine au lait de chaux.

      Le jaunissement peut effectivement venir du lait.

      Était-il écrémé ? Idéalement, pour récupérer la caséine on utilise des lait écrémés ou mieux, des fromages blanc 0%. (Car c’est le gras qui rancit)

      Merci de ton entêtement, c’est ce qui fait progresser la cause et l’expérience.

      Tiens-moi au courant.

      A+

      Gautier

  • Bonjour,
    merci pour ses premiers conseils suite au visionnage de la première partie sur les différentes chaux. J’ai hâte d’en savoir plus en regardant la suite, car j’hésite encore sur le choix de la chaux pour le gobetis que je dois réaliser sur des anciens intérieurs. Ce sont des murs en pierres de différentes sortes, galets, calcaire, pierres diverses qui ont étés scellées plus ou moins entre elles avec un ancien enduit certainement à la chaux et recouvert d’un espèce d’enduit lisse, qui se casse facilement. Bien sûr, j’ai ôté ce crépi pour mettre les pierres apparentes et comme elles ne sont pas toutes très belles, au lieu de refaire uniquement les joints, j’ai l’intention de recouvrir certaines parties avec un enduit. Ce gobetis sera donc à la fois sur des pierres et sur des anciens joints à la chaux. C’est pour quoi je ne sais pas encore quelle chaux choisir ? NHL 3,5 ou 2 ?

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Xavier..
      Je te suggère un gobetis + enduit de coprs à la NHL3.5 et une couche de finition à la chaux aérienne CL90…
      D’une manière générale, on dit que plus les pierres sur dures (froides) plus la chaux doit être hydraulique et que plus les pierres sont poreuses, plus on peut tirer vers l’aérien.
      Par contre, enlève bien tout l’ancien enduit/crépi si il n’est plus en état 😉😋
      A+ Gautier

  • Bonjour Gautier et merci pour ta formation ! j’ai hâte de découvrir tous tes conseils.
    Pour ma part j’ai acheté une maison (ancienne ferme) avec dépendance, grange etc… je construis de nouvelles pièces ; pour une chambre il y a 3 murs en pierres, l’enduit qui les tenait ensemble est devenu friable (on dirait du sable compacté) je voudrais rénover tous ces murs à la chaux car il y a également du salpêtre sur plusieurs d’entre eux.
    première question : dois-je enlever tout l’enduit précédent (sableux) ou puis-je reboucher autour à la chaux ?
    quelle serait le meilleur mélange pour la perspiration mais isolant quand même ?
    merci pour ta réponse.

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Barabara,
      Heureux de savoir que mes contenus te plaisent 🙂
      L’idéal va êtr effectivement de gratter le vieux mortier pulvérulent pour le remplacer par un mortier de chaux frais.
      La formulation serait 1 volume de chaux NHL3.5 ou NHL2 pour 3 volumes de sable.
      Par contre, le caractère isolant thermique ne sera pas vraiment au rdv car les mortiers d’enduit chaux-sable n’isolent pas.
      Pour cela il faudrait rajouter du chanvre par ewemple… Mais c’est une autre mayonnaise 😁
      A+ Gautier

  • Valérie dit :

    Merci Gautier pour tes informations toujours aussi claires et percutantes ! Et aussi pour ta générosité :-)

    • EcoDidacte dit :

      Merci Valérie pour ce petit message plein de lumière 🌟👋👋😊

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