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Chaux Aérienne ou Hydraulique ? Les 8 différences majeures 

La chaux, c’est le top, oui ! Mais, pas n’importe laquelle et pas n’importe où. Car ce matériau se divise en diverses catégories selon son origine et ses différents adjuvants (CL90, NHL3,5, NHL-Z, ciment prompt, etc.). Son utilité varie de la réalisation de fondations jusqu’à l’enduit de finition, en passant par l’enduit de dressage, le mortier ou le renformis. Et ce n'est pas tout : la chaux se prête aussi à la création de peintures et de patines uniques.

Bref, dans l'univers de la rénovation et de la construction, la chaux hydraulique et la chaux aérienne sont de véritables pierres angulaires. Mais attention, il arrive que des artisans vantent leur enduit de façade à la chaux, quand un examen attentif révèle souvent que le produit commercialisé s'éloigne considérablement de l'authentique pâte de calcaire, héritage de nos ancêtres bâtisseurs. Sans rentrer plus dans le détail de cette usurpation industrielle, penchons-nous plutôt sur les 2 principales formes de chaux naturelles et les 8 facteurs qui les différencient.


1. La chaux aérienne est idéale pour les finitions

Bien évidemment, si l’on s’efforce de distinguer 2 catégories de chaux, c'est que l’utilisation que l’on va en faire n’est pas la même.

D’une manière générale, on peut résumer cet emploi à

- « finitions » pour la chaux aérienne (CL90) et 

- « gros ou second œuvre » pour la chaux hydraulique (NHL2, NHL3.5, NHL5).

La finition représente les enduits de finition ou les peintures à la chaux.

Enduit chaux taloché

Badigeon sur enduit de chaux aérienne

Le gros/second œuvre se traduit par les rebouchages, la couche de corps d’enduit, le montage de briques, de galets ou de pierres en général.

Bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui, à l’époque romaine, la chaux aérienne était utilisée pour tous types de travaux. Celle-ci était alors associée à de la roche volcanique (pouzzolane) pour lui conférer une plus haute résistance et un emploi en des épaisseurs plus conséquentes.

En effet, ces agrégats légers et aérés par les gaz volcaniques permettaient d’apporter de l’air, donc du CO2 (nécessaire à la carbonatation, tu te rappelles ?) au cœur du mortier et permettre sa prise malgré les épaisseurs conséquentes.

Ce mélange était appelé béton romain et est également réputé pour sa très grande solidité.

Écoute ce live incroyable et riche d'information sur les bétons romain. Luc Nèples du blog patrimoine-façade et moi-même t'y expliquons tous les récents engouements pour cette technique

2. La couleur de la chaux

Si les peintures à la chaux sont du plus bel effet, c’est à cause de leur aisance à jouer avec la lumière.

Car là où la chaux hydraulique absorbe la lumière et semble un peu terne, la chaux aérienne fait valoir une blancheur éclatante.

Cela est dû à la différence de pureté entre l’une et l’autre puisque la chaux hydraulique présente une teneur en argiles siliceuses plus importante que la chaux aérienne. Ceci a pour inconvénient de la rendre moins pure et plus mate.

La chaux aérienne CL90 est garantie pure à 90 %.

Ocres du Roussillon

Ocres du Roussillon

Cette qualité aura également pour effet d’être plus respectueuse de la nature des pigments que l’on y ajoutera ou de joliment faire ressortir la couleur des sables à laquelle elle est mélangée.

Pour les travaux les plus aboutis et les résultats les plus éclatants, il existe aussi la crème de la crème de l'aérienne : la fleur de chaux.

Cette fleur de chaux est la partie supérieure de la décantation en bassin de la chaux vive durant le processus de fabrication de la chaux aérienne. C’est-à-dire le plus fin de ses dépôts, la couche la plus légère de toutes. Elle est par nature onctueuse et pure, pour une blancheur sans égal.

Pour maîtriser les formulations, n'hésite pas à consulter ces Fiches Recettes.

Article qui t'aidera à plonger dans le sujet : 

Mortiers Chaux-Plâtre | Une incroyable recette oubliée

3. La prise aérienne et hydraulique de la chaux

Ben, oui ! La prise sacrebleu ! Elle est la raison même de la différence d’appellation de ces deux produits !

Comme tu t’en doutes bien à ce stade, la chaux aérienne fait sa prise (c’est-à-dire sa transformation vers l’état solide) à l’air. Plus exactement, par absorption du CO2 contenu dans l’air.

Quote Faisons le mur

la chaux aérienne, recouverte d’un peu d’eau, peut se conserver durant des mois et des années sans subir les désagréments du temps.

Au contraire, elle s’en bonifie !

Quote Faisons le mur 2

Cela n’est pas le cas de son acolyte hydraulique, qui elle s’offre l’exploit de réussir sa prise sans le moindre brin d’air.

Et même au fond d’un seau d’eau, s’il le faut !

Ceci est dû, là aussi, aux argiles siliceuses contenues dans le calcaire utilisé pour sa production.

Ces argiles lui confèrent cette particularité, ainsi qu’à toutes les substances alcalines dites « à forte hydraulicité » (contenant +20 % d’argile) comme le ciment prompt naturel sur lequel je reviendrai plus longuement. Ce dernier ajoute même à ses prouesses en milieu humide, une formidable vitesse de prise.

enduit stuc marmorino



4. La résistance de la chaux hydraulique

Sur ce terrain, c’est la chaux hydraulique qui se démarque de sa collègue. En effet, plus le caractère hydraulique d’un liant est marqué, plus sa résistance mécanique est élevée. Elle est dite plus dure.

Cet indice de résistance est indiqué en mégapascal, qui représente l’unité de mesure de la pression ou de la contrainte (pour ceux qui en doutent, je les renvoie à la BD pédagogique «Pascal Brutal »).


Ces indices sont visibles sur les sacs de chaux hydraulique tel que suit : 

  • NHL2 ;
  • NHL3.5 ;
  • NHL5.

Ceux-ci précisent la résistance en mégapascal de la chaux à la compression par cm² au bout de 28 jours. Par exemple, la NLH3,5 a une résistance de 3,5 Mpa ce qui représente 35kg/cm2.

La chaux aérienne (CL90) est donc beaucoup plus souple que la moins hydraulique des chaux hydrauliques (NHL2).


5. La corrosivité de la chaux aérienne

Inutile de te dire que la chaux vive ça chatouille un peu, mais sache que même la chaux éteinte est agressive. Ceci est dû à son fort PH basique (env. PH 12,5).

Sur notre peau, ce fort PH provoque un phénomène de déséquilibre basique.

Brulure a la chaux matinale
À ce phénomène s’ajoute la violente appropriation, par la chaux, des molécules carboniques dont elle a soif pour s’activer. Ainsi, cette succion déshydrate la surface de notre tissu cellulaire dont le dessèchement provoque une tension de surface. Cette action génèrera des craquelures et des crevasses sur la peau dans un premier temps, mais peut aussi conduire à des complications gravissimes. Surtout dans les yeux ou autres muqueuses ! En cas de brûlure de l'œil, voici quelques préconisations qui ne tomberont pas dans l'oreille d'un aveugle !

La brûlure chimique représente un piège, car son action peut paraître parfois inoffensive. Pourtant, ceux qui ont travaillé une journée avec les mains dans la chaux savent qu’il n’en est rien. Ce qui est sournois, c’est qu’elle poursuit son évolution tant qu’elle n’est pas chimiquement neutralisée. Il n’est donc pas suffisant de se rincer les paluches à l’eau pour être tranquille, à moins d’y ajouter un peu de vinaire blanc.

Des 2 types de chaux, la plus agressive est la chaux aérienne, surtout en pâte, donc mets absolument des lunettes et des gants pour la travailler. Et si tu fais des enduits particulièrement gras, comme les enduits chaux-chanvre à appliquer à la main, opte pour des gants Mapa bien épais et imperméables.

Crois-moi, il vaut parfois mieux transpirer un peu des mains que de ne plus pouvoir caresser son(sa) chéri(e) sans le balafrer.

L'idéal étant bien sûr d'acquérir assez de technique avec les outils pour limiter au maximum les contacts de la chaux avec ta peau. Pour cela, tu peux considérer d'apprendre les fondamentaux avec mes formations en ligne.


6. Le conditionnement de la chaux en pâte

Un point sur lequel il arrive de se tromper, entre chaux aérienne et chaux hydraulique, c’est leur conditionnement.

Retiens déjà que la chaux hydraulique n’existe pas en pâte, donc dès qu’elle est en seau ou en « berlingot », il s’agit de chaux aérienne.

Malheureusement, les choses ne sont jamais aussi simples que nous le souhaiterions et le bon Dieu ayant beaucoup d’humour, il inventa aussi la chaux aérienne en poudre.

Donc, vérifie bien d’avoir le produit que tu souhaites avant d’en commander 5 palettes.

Article qui t'aidera à plonger dans le sujet : 

7 Conseils pour bien rater ses enduits


7. Le dosage du mortier de chaux

Avant d’employer cet enduit naturel, il est important d’être au clair avec l’utilisation que l’on souhaite en faire. Car comme je l’ai précisé dans le point n° 1, on ne devrait pas utiliser indifféremment la chaux aérienne ou la chaux hydraulique.

De la même manière, le dosage varie en fonction de notre objectif.

C’est un point très important, car selon mon expérience, c’est à ce stade que se fait le plus grand nombre d’erreurs. C’est ce que je détaille dans les 7 Conseils pour bien rater son enduit.

Ainsi, pour un enduit de finition à la chaux aérienne en poudre ou en pâte, on effectue généralement un dosage dit « 1 pour 4 », c’est-à-dire une unité (seau, pelle, truelle, etc.) de liant pour 4 unités de charge (sable, poudre de marbre, etc.).

Tandis que, pour un corps d’enduit à la chaux hydraulique, on partira plutôt sur un dosage à « 1 pour 3 ».

Ce dosage dépend non seulement du liant utilisé, mais également de la qualité de la charge que l’on y ajoute. Un même dosage ne réagira pas de la même manière avec un sable roulé qu’avec un sable concassé. De plus, une granulométrie hétérogène de sable et de fines fera toute la différence à l’étape du séchage et évitera les mauvaises surprises (fissuration, farinage…).

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8. L'onctuosité de la chaux

La texture souple de ce liant calcaire en fait un matériau très agréable à utiliser, par rapport au ciment notamment.

Selon leur marque et à dosage équivalent, les NHL varient en qualité et en élasticité.

Chaux aérienne en pâte

Chaux aérienne en pâte

Cependant, une chaux aérienne sera, à concentration égale, toujours plus onctueuse qu’une chaux hydraulique.

La différence se fera sentir à la première truelle. Une bonne chaux aérienne est « grasse » et collante. Elle s’applique avec facilité sur les supports et la lisseuse glisse dessus comme sur une mayonnaise.

La chaux hydraulique est beaucoup moins brillante et plus lourde. Elle est moins "coquette" !

Résumé des différences entre chaux aérienne et chaux hydraulique

Alors, tu te demandes si tu dois choisir la chaux aérienne ou la chaux hydraulique pour ton projet ? Eh bien, voici un récap' rapide pour t'aider à trancher, avec une pincée d'humour et un zeste de clarté !

  1. Utilisation : La chaux aérienne, c'est la star des finitions et des peintures, tandis que la chaux hydraulique, c'est le muscle pour les gros travaux.
  2. Couleur : Envie d'éclat ? L'aérienne brille par sa blancheur. L'hydraulique, elle, est plus réservée.
  3. Prise de l’enduit : La chaux aérienne, c'est la patience incarnée, elle prend son temps à l'air. L'hydraulique, elle, n'attend pas et durcit même sous l'eau.
  4. Résistance : Si tu cherches de la robustesse, la NHL est ta meilleure amie. La chaux aérienne, elle, préfère la flexibilité.
  5. Corrosivité : Attention, la chaux aérienne peut être taquine pour la peau. Mets tes gants !
  6. Conditionnement : La chaux aérienne se la joue variée : elle se présente en pâte et en poudre. Sa cousine hydraulique, elle, est exclusivement en poudre.
  7. Dosage : Pour ne pas rater ton coup, le dosage dépend de ton choix. Chaux aérienne pour les finitions, chaux hydraulique pour la structure.
  8. Texture : La chaux aérienne, c'est la douceur à l'état pur, facile à étaler. L'hydraulique est plus brute, mais efficace.

En gros, c’est comme choisir entre un bon vieux rock classique et un jazz doux – ça dépend de ton humeur et de ton projet. 

En conclusion, je garderai cette image pour différencier la chaux hydraulique de l’aérienne. Tu me colleras bien l’étiquette de « sexiste » si tu veux. Mais associer la dureté et la force prétendue du caractère masculin à la chaux hydraulique et la rondeur, la douceur et la patience supposée du caractère féminin à la chaux aérienne me semble un moyen mnémotechnique intéressant. De plus, cette dernière demeure celle qui finit le travail en beauté ! Si tu souhaites en apprendre plus sur les enduits naturels, tu peux télécharger « Les 7 péchés capitaux des enduits à la chaux » tu découvriras ainsi la newsletter de la construction écologique (tutos, astuces, news…). Je te promets qu'on ne mord pas, on construit ! Au plaisir !

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  • Bonsoir et merci pour ces précieux renseignements. J’aimerais aussi savoir quel type de chaux utiliser pour « repeindre » et masquer quelques craquelures d’un mur crépi à la chaux hydraulique.
    Le vendeur de matériaux que j’ai consulté m’a conseillé et vendu un seau de chaux…vive.
    Cela te paraît-il raisonnable ? Sinon rien de grave, je l’utiliserai au jardin.
    Merci encore
    MC

    • Eco.didaqt dit :

      Bonsoir,
      D’une manière générale on utilise de la chaux aérienne comme dernière couche d’enduit (enduit de finition). C’est donc celle que je te recommande.
      C’est vraiment étrange qu’un vendeur t’ai refiler de la chaux vive, c’est en général de la chaux éteinte que l’on trouve dans les magasins(!!!)
      La chaux vive est plutôt utilisée dans l’agriculture, effectivement. Pour les enduits c’est inadapté et assez risqué.
      Bon chantier :)

      • Bonjour, merci de cette réactivité. C’est bien ce que je pensais, mais :1. je l’ai acheté non dans un magasin de bricolage mais chez un marchand de matériaux un peu rustique. 2. un mien voisin de la campagne à qui j’en ai parlé m’a affirmé que ses parents et grands parents rechaulaient leur cuisine tous les ans ou presque à la chaux vive.
        Ma curiosité l’a emporté et j’ai fait le test sur un mur en ajoutant un peu de liquide vaisselle, de lait ( ce qui a fait beaucoup rire mon voisin) et un colorant naturel ocre… J’ai passé le mélange hier, et le résultat me paraît satisfaisant. Reste àsavoir combien ça tiendra et comment cela évoluera.
        Merci encore et bonne journée

        • Bonsoir,
          merci pour cet article vraiment bien documenté – et j’ai cherché… !
          Une question, peut-être stupide, mais qui me travaille. Est-il possible d’appliquer un badigeon de chaux aérienne sur un enduit de corps en chaux hydraulique ?
          Je demande car dans la région où je vis, le soleil tape dur et la chaux appliquée (aérienne) a fortement craquelé à certains endroits et je pense (je me trompe peut-être) qu’un primaire en chaux hydraulique pourait solidifier le support.
          Une remarque, ici au Portugal, le chaulage est omniprésent et on achète toujours la chaux sous forme de pièrres (env. 5€ le sac de 5kg) qu’il faut éteindre en mélangeant le tout avec de l’eau dans un container en métal (seau, brouette…). Je l’ai utilisée pour badigeons, mortier bâtard ou en enduit de finition 1/3 et 2/3 de sable, c’est nickel…

          • Eco.didaqt dit :

            Bjr Paco,

            Non, absolument aucun problème pour appliquer une badigeon ou même une couche d’enduit de finition à l’aérienne sur un enduit à l’hydraulique.
            Au contraire, c’est même souhaitable.
            1. Car la chaux aérienne est plus blanche et plus éclatante que l’hydraulique
            2. Car la chaux aérienne est plus agréable à appliquer pour une couche de finition (il est alors plus facile de faire du beau travail).
            3. On privilégie les matières plus perspirantes (=moins hydrauliques) à l’extérieur.

            C’est d’ailleurs bizarre que seule la couche d’enduit à l’aérienne ait fissuré.. Normalement il aurait du se « fondre » dans la couche de corps :/

            Ici aussi on trouvait de la chaux à éteindre mais c’est de plus en plus rare :)
            Content que tu prennes soin de tes murs ;)

            Au plaisir!

            Gautier

          • naumovic dit :

            Les micro-fissures qui apparaissent sur un enduit en chaux aérienne sont souvent liées à un dosage en eau ou sable défaillant, ou un mauvais séchage, car il faut protéger plus longtemps une chaux aérienne car elle a du mal à durcir. Ou à un mouvement de la structure.

    • naumovic dit :

      la chaux aérienne est une chaux vive éteinte par l’eau. Donc ça peut marcher si on t’a vendu une chaux vive, mais prend toutes les précautions pour ne jamais être en contact, car ça te boufferait les doigts, le visage…

  • Merci pour ta réponse… je vais attaquer avant les grosses chaleurs.
    Pour détailler, la couche qui a craquelé était seulement un badigeon avec pigment sur un support très mince de ciment qui servait à boucher les fissures et aplanir les volumes. Je vais donc virer cette couche de ciment et la remplacer par un moriter chaux hydraulique et sable puis l’aérienne en finition.
    Cordialement
    Paco

  • Alain PRATS dit :

    Bonjour,
    Je suis en train de restaurer une maison en pierre et je supprime tout ce qui est béton ciment. Ainsi j’ai enlevé le crépis intérieur puis pour isoler et redresser les murs j’ai utilisé le chaux-chanvre en coffrage sur 4 à 18 cm d’épaisseur. La chaux utilisée est la Thermo d’une marque connue pour sa qualité. Elle est essentiellement composé de chaux aérienne. Avec cette Thermo, donc aérienne, j’ai obtenue une meilleure qualité de chaux-chanvre qu’avec la chaux NHL3,5. Pourtant, pour un demi sac de chanvre, il faut un sac de Thermo ou de chaux 3,5 . Or le sac Thermo est de 20 kg contre 35 kg pour la chaux hydraulique. Surprenant non ? et bien j’ai peut-être la réponse dans le texte que je viens de lire : dosage plus faible et poids plus léger pour la chaux hydraulique. Merci Gautier.
    Alain

  • Bonjour j’ai des murs en pierres dans une salle de bain.
    J’ai tout piqué et m’apprête à enduire.
    J’aimerais obtenir un mélange de pierres vues et d’enduit blanc immaculé style grec ou crêtois.
    Peut-on utiliser de la chaux en milieu humide et si oui laquelle ?
    Laquelle en corps d’enduit et laquelle en finition ?
    MERCI !!!!

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,

      Aucun problème pour utiliser la chaux en milieu humide.
      Au contraire, elle aidera à la régulation de l’humidité.
      Pour autant, attention à ne pas négliger une bonne ventilation et évitez les aspersions directes.

      Pour l’enduit de corps, la NHL2 sera suffisante en intérieur.
      Pour la finition, de la chaux aérienne. En pâte ou en poudre.

      Si le sable colore trop l’enduit de finition à votre goût, vous pourrez terminer avec un badigeon de chaux pure diluée dans 3 à 5 fois son volume d’eau.

      Plus d’info sur le badigeon:https://faisons-le-mur.com/peintures-naturelles-vocabulaire/

      Bon chantier !

      Gautier

  • J’aimerais savoir à quelle température ambiante peut on faire un enduit de chaux ? Est-il possible de le faire avec une tyrolienne ?
    Merci d’avance.

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,
      La température mais aussi l’humidité de l’air vont jouer un rôle important lors de la mise en œuvre de l’enduit à la chaux.
      Idéalement, on ne voudra pas descendre en dessous de 5°C pour appliquer son enduit.
      Si toutefois c’est inévitable, il ne faudra impérativement ne pas atteindre la T° de gel. L’eau contenu dans l’enduit en train de « tirer » (sécher) changera d’état et gonflera ce qui altèrera la « prise » (solidification) de la chaux.
      En extérieur, avec l’air sec les vents d’entre-saison, l’enduit peut aussi avoir tendance à tirer plus/trop vite. Cela n’est pas idéal car plus le séchage est lent, plus l’enduit sera solide.
      La chaleur de l’été n’est pas un problème en soi car l’air estival est saturé d’humidité. Par contre, gare aux rayonnements directs du soleil.

      Aucun problème pour la tyrolienne. Elle sera très utile pour les gobetis.

      Bonnes fêtes :)

      Gautier

  • Bonjour,
    Excellent article, merci !
    J’aurais une question un peu saugrenue.
    La voici : Est-on « obligé » de rejointoyer un mur ?
    Je m’explique :
    Dans ma réno, j’ai piqué des murs en pierre et creusé les joints sur 3 à 4 cm. Restent donc les belles pierres jointoyés avec l’ancien enduit de corps (sable et chaux).
    Je trouve le rendu très beau comme ça, il y a bien quelques trous et donc des pierres à remaçonner mais dans l’ensemble, je me dis : et pourquoi pas le laisser comme ça ?
    Est-ce que ça se fait ?
    Je précise bien sûr que je parle de la décoration intérieure de la maison.

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour Florent,

      L’idée des joints est qu’ils permettent à un assemblage de pierres de rester assemblées.

      Du coup, si ni la pluie ni les chocs ne risquent de continuer à fragiliser ton mur… pourquoi ne pas les garder ainsi :)

      Attention tout de même à ne pas prendre cette remarque pour une permission, car bien évidemment, je n’ai pas vu l’état de ton mur.

      Peut-être qu’inviter un ami maçon à prendre un verre chez toi serait la réponse la plus pertinente :)

      Bonnes fêtes !

      Gautier

  • Bonjour,

    Nous sommes en train de faire construire notre maison et je voudrai savoir quel serait la meilleur technique pour un enduit aérien ou hydraulique sachant que nous habitons dans le sud est de la France.

    J’aime beaucoup les enduits à la chaux mais mon constructeur nous propose le palettes de chez parexlanko et PRB et je ne trouve pas la couleur d’enduit qui nous correspond.
    est ce que qq pourrait m’éclairer autant sur les technique que la couleur sachant que nous sommes à la recherches de ce type de couleur :

    est ce que qq peut nous aider ?
    je crois que l’enduit à la chaux aérienne me plait beaucoup mais avec l’humidité il vaut mieux partir sur un enduit hydraulique.

    Merci pour votre aide précieuse !
    Amande

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour Amande,

      Les enduits préformulés comme le parexlanko présentent le désavantage (pour moi) de ne pas être très clair dans leurs compositions.
      Par contre il est en général aisé d’y trouver les tons souhaité car leurs nuanciers sont assez précis.
      Pour les techniques c’est un peu long à détailler si vous n’êtes pas professionnelle vous-même.

      Dans les règles de l’art on enduit une maison de chaux hydraulique ET de chaux aérienne.
      Cette dernière s’employant pour la dernière couche de finition. C’est elle qui portera la couleur.
      Elle peut être teintée dans la masse par des pigment ,peinte au badigeon ou vaporisée de pigment et d’un fixatif (caséine, sel d’alun).

      La teinte dépendra donc de votre décision avec l’artisan ou l’architecte.

      Si vous souhaitez une couleur précise, relevez sa référence sur un nuancier et communiquez la à votre architecte.

      J’espère avoir répondu à vos questions.

      Bon chantier,

      Gautier

  • Bonjour à vous,
    j’ai commandé de la chaux NHL 3,5 à un ami revendeur de matériau pour réaliser une dalle chaux sable pouzzolane et il m’a livré de la chaux vive CL90 en big bag. Autant en avoir un petit peu ne m’aurait pas dérangé à l’étape des finitions, autant je ne sais pas quoi faire des 2 tonnes. N’est-il vraiment pas possible de l’utiliser pour une dalle ? Si oui, quels sont les dosages et les principes de mise en œuvre à respecter ?
    Merci d’avance pour vos lumières.
    Manu

    • Eco.didaqt dit :

      2 tonnes !!! :)

      Wow, et bien je suis désolé mais je ne suggère aucune solution :/

      Utiliser de la chaux aérienne pour une dalle représentes principalement 2 inconvénients
      – le temps de prise
      – la résistance à la mécanique aux chocs / compression

      Vous pourriez éventuellement l’hydrauliser comme le faisaient les romains.
      Pour cela il faudrait incorporer une charge qui transforme la réaction de prise aérienne en réaction de prise « puzzolanique ».

      Typiquement avec de la brique pillée, de la puzzolane, de la cendre, … tous ces matériaux augmentent la résistance à terme du mortier.
      L’eau de mer aurait aussi le pouvoir de renforcer le mortier.

      Une autre solution expérimentale pourrait être de tramer un maximum les dernières épaisseurs de chaux. Cela augmenterait aussi sa résistance.

      Ou alors passer un compacteur à plaque sur des lits de mélange à peine humide.

      La bonne question serait sans doute « pour quel revêtement de sol ??? »

      Si on peut faire des sols en terre crue, on peut faire des sols en chaux aérienne mais je n’ai aucune expérience à partager ce coup-ci.
      Je serais vraiment heureux d’avoir des nouvelles de votre chantier en tout cas. :)

      Bonne continuation !

      Gautier

  • Bonjour,
    Je vais devoir procéder a la mise en oeuvre de non habitation (ferme en pierre de pays remis a nu).
    2 options s’offre a moi. La premiere qui consiste a jointoyer, et la seconde qui consiste a faire une enduit gratté pour faire un enduit pierres perdues (pierre ici et là).
    Mon problème est simple,je souhaite faire ces enduits seule. Vu la taille des façades, il me faudra entre 2 et 3 jours pour le réaliser, hors je sait qu’il y aura forcément des marque de reprise (ce que je souhaite éviter).
    D’ou ma question, connaissez vous des recettes pour realiser ce chantier en évitant ou limitant ces marques de reprise?
    J’ai vu des maçons enduirent des façades en 3 jours sans qu’il y ait la moindre marque.
    De mémoire, pour avoir discuter avec eux, ils avaient une recette de 1 chaux pour 3 sables ce qui est standard, mais ils mélangaient de la chaux NHL 3.5 avec de la batidole (chaux aérienne je pense).
    Si vous avez des tuyaux je suis preneurs.
    Merci

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,

      Pour une façade faite en plusieurs jour, il est vraiment difficile d’éviter les traces de raccords.
      Dans tous les cas la question ne se pose que pour l’enduit de finition à la chaux aérienne. Donc je suggère:
      – Préparer un maximum de matière le jour avant d’enduire la finition.
      – Commencer très tôt à enduire (en anticipant la course du soleil pour travailler à l’ombre)
      – Travailler avec des outils plus grands (type plâtoir suisse)

      Une autre alternative sera de passer un badigeon sur les façades enduites pour homogénéiser l’ensemble (Idéalement dans les 24h).

      Voilà pour mes suggestions :)

      Bon chantier !

      Gautier

  • NAUMOVIC dit :

    J’ai lu avec intérêt ton article. Il ne faut pas opposer la chaux aérienne à l’hydraulique. Celle-ci sont certes très différentes. J’ai mis très longtemps à en apprendre certaines subtilités.
    Sur le fond l’aérienne , presque pure, sêche en captant le co2 de l’air, elle est assez perméante à la vapeur d’eau. L’hydraulique durcit à l’eau est plus elle va vers le NHL5, plus elle risque d’être fermée, plus dure, plus étanche, moins perméante, moins élastique, plus proche du ciment….Il faut en connaître aussi le % de chaux libre pour mieux la connaître et la doser.
    Bon je vais pas faire un cour sur la chaux, mais il faut déterminer selon l’utilisation que l’on en fait, le bon dosage. C’est souvent des mélanges de chaux différentes et de granulat minéral ou végétal qu’il faut imaginer selon l’utilisation que l’on a à faire
    Exemple, Un ravalement à la chaux sur support mur dit tendre…
    (béton de chanvre, argile, pierres,….) privilégier un mélange perméant, élastique donc à base de chaux aérienne. 1/ gobetis NHL2 (hydraulique souple)+ sable 0/4 étagé: 2/ corps d’enduit, moitié aérienne, moitié hydraulique NHL2 et sable 0/4 3/ finition: chaux aérienne et sable type 0/2.
    Si je n’ai que de la NHL 3,5 à mélanger avec la chaux aérienne dans ce cas je dose moins la chaux hydraulique et plus d’aérienne.
    Pour un ravalement sur parpaing, on peut utiliser n’importe quelle chaux hydraulique selon les préconisation et dosages fabricants et finir par une finition aérienne par exemple. Mon message est que l’on choisit les chaux et les granulats selon l’usage que l’on a besoin: type de support, perméance, dureté, souplesse, étanchéité, tenue dans le temps, etc. Tout cela déterminera le choix et le mélange à exécuter. C’est ainsi que les fabricants font tous ou presque des produits formulés à base de chaux, en plus de leur chaux aérienne pour certains, hydraulique pour d’autres.. Cela sert à leur donner des caractéristiques et usages d’emploi. Pour ma part je préfère les dosages chantier, moins cher, que les produits tout fait, maîtrisable sur les dosages.

    • Eco.didaqt dit :

      Merci pour ton retour, c’est très bien résumé.
      Moi aussi j’ai mis du temps à comprendre mieux les subtilités de la chaux. Il ne suffit pas de le lire une fois pour assimiler son fonctionnement.
      Aujourd’hui encore j’apprends plein de choses sur l’hydraulisation puzzolanique ou les adjuvants naturels. J’apprends et puis j’oublie, et puis j’apprends, et puis je pratique :D
      A +
      Gautier

    • Bonjour Naumovic,
      Ton message est très intéressant.
      Pour des murs intérieurs d’un appartement en briques anciennes d’où l’ancien enduit sable à été retiré, j’ai fait un gobeti à la chaux NHL3,5.
      Est-il possible de faire un corps d’enduit avec un mélange de 2/3 de chaux aérienne et 1/3 de chaux NHL 3,5 (et du sable 0/4) ? Est-ce qu’un mélange NHL3,5 et Chaux aérienne (en pâte ou poudre) équi vaut à une NHL 2 ?
      J’aimerai par la suite faire un enduit avec de la chaux aérienne seule en pâte ou poudre je ne sais pas encore (et du sable 0/2).
      En vous remerciant.

  • Murielle dit :

    Bonjour,
    Est-il possible de réaliser un enduit en 4 couches dans le cas où la surface a rattraper est inégale et épaisse? Je pense faire un gobetit, deux corps d’enduit et une finition en respectant bien sûr la règle de quantité décroissante de chaux dans le mélange.
    Merci pour le partage de vos connaissances.
    Bien à vous.

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,

      Oui, bien sûr !
      Pour les fortes épaisseurs il est conseillé de rajouter des couches ? Laisse bien la première couche de corps tirer avant de passer la seconde. (deux à trois semaines).
      Sur certains monument il est possible de retrouver jusqu’à 6 couches de dosages et de compositions différentes.
      Bon chantier :)
      G.

    • Bonjour,
      Votre article est super intéressant!
      Je souhaitais recouvrir des murets extérieurs deja peints de chaux, pour donner un effet crétois.donc bien blanc. Est il vrai que pour l’exterieur Il faut n’ utiliser que de la chaux hydraulique? Celle ci étant, d ce que je ai compris un peu plus grise, auriez vous des conseils pour un blanc éclatant?
      Je vous embête avec une dernier question un peu bizarre, j’ai du carrelage ( carreaux de Gironde, donc poreux) je ń’aime pas sa couleur foncé, je souhaitais les blanchir, genre carreaux usés de vieille bâtisse, peut on appliquer de la chaux au sol pour donner ce rendu?
      Un grand merci et un bon dimanche à vous!

      • Eco.didaqt dit :

        Bonjour Natasha,
        La chaux aérienne peut et devrait être employée en finition à l’extérieur.
        Sinon, la solution du badigeon (peinture à la chaux liquide) est aussi envisageable.

        Aucune idée pour les carreaux… le plus simple est de faire un petit test :)

        Bon chantier !
        Gautier

      • Bonjour
        J utilise de la chaux hydrolique pour faire une peinture très blanche mais mate .
        Le secret c est de la diluer avec de la caséine pour faire le fixateur .
        La caséine c est du lait demi écrémé … et oui , ce sera le diluant pour rendre la chaux liquide à peindre . Certain utilisé de la colle de peau de lapin comme diluant aussi .

        Évidement je peind toutes les poutres de toiture par exemple , à utiliser à l extérieur mais sous abri car pas assez étanche.. , très utile pour repousser tous les insectes

  • Bonjour,

    Je dois realiser des joints pour une terrasse exterieur.
    La terrasse est compose de dalle pose sur sable.
    J’avais dans un premier temps rempli les joints avec du sable mais des les premieres pluies le sable sortait des joints.
    Du coup j’aurais voulu savoir si en rajoutant de la chaux (hydrolique) en petite proportion (1/6 chaux, 4/6 sable) les joints pourront laisser passer l’eau et etre solide ?

    Merci d’avance pour votre aide,
    Cordialement Gabriel

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,

      Les joints de dalles à la chaux sont envisageables.
      Leur avantage est qu’ils couteront moins cher que d’autres produits qui finiront quand m^me par se désagréger à terme.
      Vous pouvez les doser à 1chaux 3-4sable en gardant le mortier assez sec.
      Utilisez de la chaux hydraulique. Idéalement NHL3.5.
      Les joints seront solide et mais ne laisseront pas bcp passer l’eau.
      Attention à ne pas piétiner le dallage avant la prise totale de la chaux (28 jours en théorie). Protéger des pluies de saison.
      Bon chantier,
      Gautier

  • Bravo pour l’exercice de pédagogie, j’ai appris plein de choses en 3 minutes :)

    Une question qui me reste : Ma maison a fait l’objet de nombreuses modifications depuis sa construction. L’ancienne façade (1910) en pierre tout-venant, recouverte d’enduit depuis toujours, est aujourd’hui le mûr intérieur de la salle à manger suite à une extension dans les années 50.
    Suite à remontées capilaires, j’ai piqué le mur et trouvé les pierres intéressantes.
    Le nettoyage est en cours, on a un mortier batard qui m’embête au passage…
    Bref, je veux rejointer mes pierres à présent.
    Je pars sur un enduit à chaux hydraulique ou aérienne à votre avis ?
    J’hésite parce que je suis à mi-chemin entre de la finition et du second-œuvre de consolidation

    Merci bcp :)

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour Ced,

      On dit que selon les pierres on utilisera plutôt une chaux plus ou moins hydraulique.

      Pierres dure > plus hydraulique
      Pierre tendre/poreuse > moins hydraulique

      Le plus passe partout est la chaux hydraulique NHL2 car elle est peu hydraulique et relativement grasse.
      Je partirais là dessus.

      Bon chantier :)
      Gautier

  • naumovic dit :

    Bonjour les utilisateurs de chaux, j’ai déjà écris un commentaire sur le sujet. Pour ma part, il faut être le plus aérien possible. Effectivement la NHL2 est passe-partout et contient environ 40% de chaux libre la ou la chaux aérienne en contient environ 90%. Il faut comprendre le fonctionnement. La chaux aérienne durcit avec le gaz carbonique capté dans l’air, la ou l’hydraulique durcit grâce à l’eau de gâchage comme le ciment. Comment les couches profondes d’un enduit aérien de 2 cm pourrait t’il capter du CO2 ? Cela prendrait un temps fou. Ou alors faire une couche aérienne, puis une seconde couche aérienne l’année d’après… Le résultat est que plus on est aérien, plus on est perméant à la vapeur d’eau, plus on est souple, moins on pollue, et moins de champignons et de salissures apparaissent dans le temps. Les salissures ou champignons sont des organismes qui se nourrissent dans le support c’est à dire l’enduit. Plus il est pur avec de la chaux aérienne, moins il trouvera de nourriture et restera propre. Pour ma part j’utilise de l’hydraulique quand une façade est très exposée aux intempéries à l’eau….ou quand il y a des épaisseurs, comme le mortier de montage. Toute la subtilité étant le dosage. Enfin je pourrais en parler des heures, mais ma spécialité est le béton de chanvre et la même problématique se pose.

  • Merci Gautier !
    Ca me semble sage, je craignais juste l’effet esthétique d’une chaux hydraulique en intérieur mais je vais suivre ton conseil.
    Bonne journée
    Ced

  • Juste un commentaire pour te remercier de la qualité de cet article !

  • Bonjour
    J’ai un appartement avec beaucoup d’humidité; remontée capillaire au Rch dans un mur en pierre , et mur intérieur et extérieur avec un enduit ciment d’où craquement de l’enduit extérieur et intérieur!
    Comment puis je traiter mes murs , je pensais piquer les murs , enlever les enduits ciments et et refaire les joint à la chaux hydraulique et ensuite un enduit à la chaux aérienne en finition (et ce extérieur et intérieur; mon objectif étant de laisser le transfert de l’humiddité intérieur vers extérieur se faire normalement et d’éviter les détérioration des murs . D’après toi est -ce une bonne solution ou autre solution? je suis à l’écoute
    MERCI pour ton retour

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,

      Oui, piquer l’enduit ciment, laisser sécher un peu le mur (quelques mois) et refaire un enduit à la chaux est indispensable.
      Pour plus d’options voir : https://faisons-le-mur.com/salpetre/
      Notamment les commentaires..
      Bonne continuation :)
      Gautier

  • Bonsoir,
    Pas facile de s’y retrouver pour un novice.
    Pour protéger des pignons de surface plane en brique ancienne type St jean, sur une très vieille maison, j’ai prévu un enduit qui permettrait de laisser respirer.
    La maison de la rénovation parle d’utiliser de la chaux aérienne. Etant donné les conditions climatiques normandes je me demande si le choix est bien stratégique pour une bonne tenue dans le temps ?
    Sachant que les conditions de séchage sont incertaines et lié au passage du couvreur.
    Un mélange 50/50 avec de la chaux hydraulique ne serait il pas plus judicieux ?
    si tel est le cas, laquelle choisir ?
    Je vous remercie d’avance pour vos conseils avisés ou tout autre suggestion.

    Bonne soirée

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,

      Oui, généralement, en finition on se contente de Chaux aérienne.
      Étant donné que votre surface à couvrir est plane, une simple couche de finition à la chaux aérienne pourait bien faire l’affaire.
      Ensuite, si vous n’êtes pas tranquille et pour la protéger plus durablement, un badigeon à la chaux aérienne peut être imaginé.

      Une autre solution est l’emploi d’une chaux faiblement hydraulique comme la NHL2.
      C’est ce que je vous recommanderais.
      Ensuite, un badigeon apportera la couleur immaculée de la chaux aérienne (en plus de la protection).

      Un mélange 50/50 est tout à fait imaginable.
      Par exemple 50% chaux aérienne + 50% NHL3.5 équivaudrait grossièrement à une NHL2.

      Pour le temps de séchage, avec la chaux plus c’est long, plus c’est bon ;)

      Bon chantier !

      Gautier

  • KUSCHNER dit :

    Bonjour,
    J’ai deux questions. J’espère que quelqu’un peut me donner des réponses voire des pistes de réponses. J’ai l’intention de faire une dalle en béton de chaux sur hérisson afin de conserver la perspirance des matériaux et éviter les remontées capillaires d’humidité sur les murs. Cette dalle équipée d’un chauffage par le sol sera couverte de terre cuite (toujours pour conserver la perspirance). J’aimerai savoir si les capacités de perspirance sont les mêmes pour la chaux aérienne et pour la chaux hydraulique. J’aimerai aussi savoir quel type de chape en béton de chaux peut-on mettre sur le serpentins du chauffage par le sol.
    Merci.
    Cordialement

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,

      La chaux aérienne est plus perspirante que la chaux hydraulique.
      Je préconise de la chaux hydraulique NHL3.5 ou NHL2.
      Utiliser de la chaux aérienne induirait des temps de séchage trop longs.

      Bon chantier,
      Gautier

  • Bonjour, je me demande si je dois recommencer mon travail ou si cest bon, acceptable…
    Il s’agit du jointoiement dun mur porteur a l’interieur.
    J’ai creuse les joints contenant du platre et un mortier ciment sur 1 a 3 cm sauf quelques endroits qui s’effriter et se creuser plus.
    Mon mortier contenait ceci:
    – 1/4 liant (1/2chaux NHL 3,5 et 1/2 terre argileuse)
    – 3/4 sable (2/3 sable 0-4 et 1/3 sable 0-2)
    Jai vu qq part qu il conseille de mettre 1/3 chaux hydraulique et 2/3 2/3 chaux aerienne pour des facades exposees.
    Je me demande le temps de sechage necessaire pour ce mortier ?

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,
      J’imagine que vous avez fait vos joints il y a peu et que le mortier reste relativement friable.
      Le fait de mélanger de la terre à votre liant réduit un peu sa resistance mécanique, mais il faut garder en tête que les joints ne sont pas là pour porter la maçonnerie.
      Ils sont là pour caler les pierres entres elles et prévenir leurs mouvements éventuels.
      Beaucoup d’ancienne maçonnerie sont jointoyées simplement à la terre, d’autres encore sont montées sans mortier.
      Donc en ce qui me concerne, je pense que vous devriez pouvoir être satisfait de votre choix.

      Si vos joints vous semblent friables, c’est surement qu’ils n’ont pas encore tirés complètement. Les normes en vigueur suggèrent 28 jours une dureté optimale.

      Bravo !

      Gautier

      • Merci beaucoup, les joints sont encore humides et je me demande s si pour le jointoiement sur la partie interieure dautres murs en briques porteurs de 20cm je conserve ces proportions a savoir 1/4 liant (1/2 chaux hydraulique et 1/2 terre argileuse) et 3/4 sable ou s’il est possible d’améliorer ce mortier en ajoutant de la chaux aerienne plus perspirante et si oui dans quelles proportions. Je prevois ensuite de faire une isolation chaux terre chanvre par dessus. Ou paille terre chaux.

        • Eco.didaqt dit :

          De rien :) La qualité d’un mortier dépend de ses proportions mais aussi de la qualité de ses composantes.
          Si votre terre n’est pas assez argileuse, il faudrta compenser.
          Si votre sable n’est pas adapté (granulométrie, présence de silts), il faudra compenser.
          Si votre chaux hydraulique est trop vieille, il faudra compenser.

          Tout ça pour dire qu’a distance il n’est pas aisé de vous faire corriger un mortier.

          Si vous avez réussi comme cela jusqu’ici et que vous etes satisfait de vous, continuez sans rien changer.
          Réduire un peu la proportion de sable serait la seule chose que je pourrais vous suggérer.
          Ajouter de la chaux aérienne ne vous fera pas gagner beaucoup en perspirance. je ne m’embêterais pas avec cela.

          + si vous prévoyez d’enduire le tout (ou de le bancher) avec un chaux-chanvre ou autre, ne passer pas trop de temps sur le jointoiment.

          Bon chantier ;)
          Gautier

  • Bonjour,
    J’ai une grande cave avec des murs en pierre, que j’aimerais blanchir à la chaux pour la rendre lumineuse, plutôt en badigeon (plus facile à appliquer).
    Les murs sont saints, sauf un des mur qui est un peu plus humide (rien d’alarmant, simplement il est plus enterré de l’autre côté). Le sol est en terre batue, c’est une construction très ancienne.
    J’aimerais savoir quelle chaux je dois utiliser, et en quelles proportion ?
    En vous remerciant
    Elsa

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,

      1 volume de chaux aérienne en poudre ou en pâte pour 3 à 5 volume d’eau.
      (La chaux en pâte pouvant être plus diluée que la chaux en poudre).

      La qté d’eau dépendra de la couvrance souhaitée. Pour plus de corps, vous pouvez aussi ajouter de la poudre de marbre au mélange.
      Idéalement appliquez le badigeon à la brosse en effectuant des formes de X.

      Bon chantier !

      Gautier

  • Bonjour,
    Merci pour votre article !
    Nous voulons faire un badigeon sur des plaques de placo. Faut-il prévoir une sous-couche ou peut-on l’appliquer directement sur le placo brut ?
    Est-ce ça fait une différence si on est sur du placo normal ou du placo marine ?
    Merci de votre réponse.
    Olivier

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,

      Une sous-couche sera nécessaire pour « fermer » le support et éviter que le papier et le plâtre n’absorbent tout l’eau du badigeon.
      (quel que soit le type de placo)

      Cela dit, les badigeons sont très stables sur des enduits à la chaux ou sur une surface minérale. Pour le placo, je recommande d’utiliser une autre peinture type « peinture à la caséine ».
      (C’est juste mon avis, bcp d’artisans et de particuliers utilisent le badigeon sur placo)

      Sinon, il existe des sous-couche spécial chaux (sans résines si possible) il me semble dans certain magasins spécialisés (genre Kensai.fr, les-3-matons.fr, …).

      Bon chantier :)
      Gautier

  • Bonsoir,

    Merci pour cet article très instructif et merci par avance pour vos réponses.

    J’habite une meulière (fin 19ème). Je rénove mon salon : j’ai mis à nu un mur (intérieur et mitoyen) en pierres, j’ai fait sauter les plaques de BA13 + 2 cm de polystyrène et l’ancien enduit+plâtre. J’ai piqué les joints (très friables) sur une bonne profondeur, les pierres étaient montées avec de la terre. J’ai même retrouvé l’emplacement d’une ancienne porte, avec la poutre, ainsi qu’un ancien four (voute partiellement comblée). Certaines pierres sont tombées, j’ai dû en re-sceller plusieurs. J’ai arrosé comme il faut et puis j’ai rejointoyé en projetant un mélange : 1 volume de NHL 3,5 + 1 volume de sable 0/2 et 2 volumes de sable 0/4. Je pensais avoir bien fait pour mon mur. L’enduit est bien sec, non fissuré, pas trop sableux et adhère bien au support.

    Mon problème est que j’ai voulu laisser apparaître toutes les pierres, alors je trouve que mon mur n’est pas droit (problème de planéité) : l’enduit gondole, fait des vagues d’une pierres à l’autre…

    1. Ma première question : comment reprendre le travail, sachant qu’il s’est écoulé 4 mois environ ? Puis-je combler les trous, refaire une passe d’enduit, gratter là où il y en a un peu trop ? Avec de la chaux aérienne ou hydraulique du coup (maintenant que j’ai lu l’article, je ne sais plus) ? En arrosant préalablement ? Le nouvel enduit va-t-il bien adhérer ?

    2. J’ai un autre mur en cours de piquetage et je ne voudrais pas reproduire la même erreur. J’ai vu qu’il fallait davantage veiller à la planéité, quitte à tout recouvrir, puis à ne faire ressortir que les plus belles et grosses pierres.

    3. Enfin, mon enduit est gratté et fait bien ressortir les petits grains du sable. En revanche, je le trouve trop blanc, j’aurai aimé qu’il soit plus jaune, je pensais que l’enduit prendrait la couleur du sable, mais il tire sur le blanc de la chaux. Comment faire ? Je me disais, tant qu’à reprendre le mur, que je pourrais ajouter des pigments à la préparation ? Mais je voudrais éviter des différences de teintes.

    Merci par avance pour votre éclairage.

    David

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour David,

      Déjà bravo pour vos travaux ! :)

      1. Ma première question : comment reprendre le travail
      A vrai dire pour le reprendre il faudrait enlever tout ce que vous avez fait.
      On ne peut pas vraiment garnir uniquement quelques creux, l’enduit ne tiendrait très bien mais surtout les raccords se verraient
      Gratter l’enduit est possible mais il faudra alors refaire une couche de finition à la chaux aérienne par dessus.
      Toujours bien arroser oui. Une chaux qui tire trop vite à cause d’un support sec (ou autre) perdra de ses qualités (résistance, adhérence, …).

      Une dernière solution est d’accepter que le mur ne soit pas parfaitement plan. cela apporte un coté organique à l’espace.

      2. J’ai un autre mur en cours de piquetage et je ne voudrais pas reproduire la même erreur. J’ai vu qu’il fallait davantage veiller à la planéité, quitte à tout recouvrir, puis à ne faire ressortir que les plus belles et grosses pierres.
      Encore une fois c’est une question d’esthétique et de préférences.
      Attention tout de même à garder une cohérence entre les murs et les techniques employées

      3. Enfin, mon enduit est gratté et fait bien ressortir les petits grains du sable. En revanche, je le trouve trop blanc
      Une solution peut-être de vaporiser de eau+pigment+caséine sur l’enduit (idéalement frais).
      Cela apporte une teinte nuancée.
      Sinon, vous diluer des pigments dans un peu d’eau avec quelques gouttes de savon noir. Puis vous incorporez ce mélange à la masse de votre enduit.
      En mélangeant bien il n’y aura pas de différence de teinte.
      Par contre, faites des test de couleur en accélérant artificiellement le séchage de l’enduit pour vérifier que la teinte finale vous convient.

      Bonne continuation :)

      Gautier

  • Bonjour,
    Merci pour cet article et votre réactivité.
    Je souhaite enduire de chaux, en vue de faire des pièces à vivre ,un sous sol garage dont les murs sont en parpaings bruts. Je souhaite une chaux la plus blanche possible. La chaux Aérienne semble correspondre. Avec quoi doit on la melanger? Quelle proportion ? Peut on l appliquer directement sur le mur en parpaing ?
    Où acheter ces produits?
    D avance merci pour vos conseils.
    Aziz

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour Aziz,

      Pour pouvoir enduire les parpaings il faudra passer par un gobeti à la chaux hydraulique (nhl2 ou nhl3.5)+ sable 0/2. [1 vol de chaux pour 1-2 vol de sable très liquide (pâte à crêpe)]
      La projection du gobeti à la truelle est un peu technique mais si tu as de la surface, louer une tirolienne vaut vraiment le coup.

      Ensuite tu passe directement ton enduit à la chaux aérienne (cl90) + sable 0/2. [1 vol de chaux pour 3-4 vol de sable]
      Plus le sable est foncé, moins l’enduit sera blanc pur.

      Les produits se trouvent en magasin spécialisés, des fois en grandes enseignes bricolage, sinon sur le net (alliance4.fr, les-3-matons.fr, kenzai.fr, …).

      Bon chantier :)
      G.

  • Bonjour Gautier,

    Je lis et relis avec intérêt votre blog et vos conseils mais ma question demeure: je suis l’heureux propriétaire d’une maison construite en pierre calcaire. Elle date d’environ 1881, fit construite par la Compagnie des Chemins de Fer du Nord et est actuellement dégradée (pas trop, trop mais pas mal non plus), donc je me bats autant que possible et avec mes faibles outils (David vs. Goliath) pour qu’elle ne se dégrade davantage.

    Alors, parmi les centaines de chantiers auxquels je suis confronté pour la réhabiliter figure rejointoyer les murs, qui se creusent ici et là et qui, du coup, affaiblissent la maison.

    Donc, je me demande quel est le meilleur mélange, ma meilleure recette pour un bon mortier qui me permettra de remplir les vides (entre grosses pierres et les pierres de calage), dans la partie profonde du mur (15-20 cm à l’intérieur du mur).

    Le sable, ainsi je crois l’avoir compris, doit être un mélange 1 volume de 0/2 pour 2 de 0/4. Cela en proportion 1/4 par rapport à la chaux. Donc, en volume: 1/4 de chaux et 3/4 de sable (1/3+ 2/3). OK.

    Alors… quelle chaux doit être utilisée?

    Apparemment la CL90 est à écarter car elle servirait plutôt aux badigeons. Si c’est comme ça, OK, on retire la CL90.

    Ensuite, il nous restent les NHL. Mais laquelle utiliser? NHL 2, NHL 3,5 ou NHL 5?

    Faut-il quand même ajouter un peu de CL90? Ou pas de tout?

    Qu’y a-t-il de la fleur de chaux? Faut-il l’inclure? Sert-elle à quelque chose?

    Par ailleurs, je vois dans les commentaires que tous semblent savoir bien utiliser la truelle. Bon, moi ce n’est pas le cas, donc que penses-vous de ces sortes de super-seringues proposées dans le commerce?

    L’idée me semble bien. À mon avis (sans avoir encore testé un de ces trucs) ce serait un bon outil pour arriver avec le mortier aux coins éloignés, ces vides cachés entre les angulosités (existe-t-il ce mot?) de deux grands cailloux, qui autrement risquent de rester toujours creux car on les aurait pas vus.

    Pour info: les pierres côté extérieur sont à nu (elles avaient des belles formes droites, ce qui donnait un caché extraordinaire au bâtiment, mais aujourd’hui elles sont pour la plupart arrondies). En revanche, l’intérieur des locaux est enduite en plâtre, à l’ancienne quoi… des quantités parfois… faramineuses.

    Je souhaite pouvoir voir les pierres, au moins dans certains murs, pour cela je sais déjà que le bâtiment a besoin d’isolation, que ce soit par l’intérieur ou par l’extérieur, un côté doit être isolé pour que l’autre puisse être apprécié. Alors, si un mur est à être admiré dès l’intérieur, la face extérieure doit être isolée et inversement.

    Par conséquent, que me recommanderais-vous (prenant en compte cette particularité) pour, lors de cette première étape rejointoyer les fameux creux?

    Je me permets de poser la question car il me semble qu’elle n’a rien d’anodin. Effectivement, si je rate le mélange qui est censé de rester au cœur du mur et qu’il finit par encaisser l’humidité ou faire barrage à la respiration naturelle du mur, le tout part en vrille et le travail aura été mail fait.

    Merci donc de votre conseil et de votre aide et désolé si ce mail est trop long. Je peux vous fournir des photos si besoin est.

    Cordialement,

    Hugo

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour Hugo,

      Je vais essayer de répondre à vos questions.

      quel est le meilleur mélange, ma meilleure recette pour un bon mortier qui me permettra de remplir les vides
      – Mortier joint = 1 chaux (NHL3.5) et 3 sable 0-4 (Pas la peine d’incorporer du 0-2)

      Faut-il quand même ajouter un peu de CL90? Ou pas de tout?
      – Non, la chaux aérienne ne réussirait pas à faire sa prise correctement dans vos joints. + elle est moins résistante à la compression que l’hydraulique. Idéalement de la nhl3.5 mis de la nhl2 peut aussi faire l’affaire

      Qu’y a-t-il de la fleur de chaux? Faut-il l’inclure? Sert-elle à quelque chose?
      – n’est utilisée que pour des finitions particulières

      penses-vous de ces sortes de super-seringues proposées dans le commerce?
      – Je ne saurais les recommander pour aller jusqu’au bout des joints.
      Le bon geste serait de projeter à la truelle du mortier dans les joints et après utiliser le tranchant de la truelle pour aller pousser la chaux fraiche jusqu’au fond des joints.
      Je pense également que la sable finirait par boucher ce genre de seringue.

      Alors, si un mur est à être admiré dès l’intérieur, la face extérieure doit être isolée et inversement.
      – Et oui :D

      Bons chantiers :)

      Gautier

  • Gautier,

    J’ai oublié de dire que la partie du bâtiment à restaurer est une annexe de la maison, actuellement en RDC, mais qui à terme recevra un étage car je plans faire une élévation.

    L’épaisseur des mirs est d’environ 50 cm.

    Mefci encore pour votre guide et pour votre conseil.

    Bonne soirée

    Cdlt,

    Hugo

  • Bonjour
    Est ce qu’elle est possibles d’ajouter la (farine de bois) ou (farine de marbre) + chaux aérienne pour application extérieure.

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour,
      Les farine minérales sont généralement utilisées pour les finitions ou pour augmenter la résistance des mortier.
      Mais dans ce deuxième cas c’est toute la courbe granulométrique qu’il faut optimiser.
      Quant à la sciure de bois dans l’enduit, a part pour le coté coloration tanique, je ne sais pas.
      Gautier

  • bonjour
    Merciii bien
    une question en général.
    Quand en utilisé un enduit à base de chaux aérienne et plâtre à l’extérieur, ya t’il des problèmes conter l’humidité et Divers facteurs météorologiques?

  • Perkowski Harold dit :

    Bonjour.

    Un grand merci pour votre travail ainsi que le temps que vous prenez pour répondre aux questions posées.

    Je suis artisan plaquiste et je dois doubler un mur par l’nitérieur, d’après le propriétaire des lieux les murs (en pierre qui avait certainement reçu un petit enduit chaux et ensuite plâtrés) étaient humides il y a déjà quelques mois. Il a retiré un placo (BA13 std) qui avait été collé par dessus et était taché de moisissures selon lui. Après avoir retiré ce placo, il a décrouté le plâtre et a également piqueté le mur en soubassement sur une hauteur d’environ 1,20m pour n’avoir que les pierres apparentes. Je ne saurais dire si cette humidité est due à des remontées capillaires ou à l’enduit extérieur qui ne ferait plus son travail contre les intempéries. Une chappe liquide a été coulée dans le pièce (elle est aujourd’hui sèche) et ce mur semble depuis, s’être aussi pas mal asséché.
    Ma question est:
    – Comme je vais poser une laine minérale de 120mm en continuité capillaire au mur, je voulais m’assurer que ce phénomène d’humidité ne réapparaisse dans le temps. J’ai donc l’option de pulvériser un produit hydrofuge afin que l’humidité ne ressorte côté chaud mais ce n’est à mon avis que déplacer le problème.
    Un gobetis à la chaux ne serait il pas plus approprié pour maintenir plus sainement ce mur et permettre une perméance à la vapeur d’eau (sur 1,50m de haut environ) ?
    Si oui, Quel type de chaux dois je utiliser (aérienne ou hydraulique) ? Dois je là mélanger avec du sable ou non (quelle granulométrie éventuellement) ?.

    J’ai parcouru les commentaires ci dessus en quête d’une réponse, une question similaire a été posée mais ne répond pas entièrement à ma problématique.

    En vous remeriant.
    Harold

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour Harold,
      Merci à vous pour votre politesse :)

      Je ne saurais dire si cette humidité est due à des remontées capillaires ou à l’enduit extérieur
      En général, c’est bien un effet de remontées capillaires. Piquer l’enduit existant sur 1.20m a été une très bonne chose.
      Pour ce qui est de la dalle, elle risque de chasser les remontées humies vers les murs. Ce n’est pas le top mais c’est très courant.

      Comme je vais poser une laine minérale de 120mm
      Je suggèrerai plutôt une laine végétale ou une ouate de cellulose car leur qualités hygroscopiques permettent de gérer l’humidité sans chute de performance.

      J’ai donc l’option de pulvériser un produit hydrofuge afin que l’humidité ne ressorte côté chaud mais ce n’est à mon avis que déplacer le problème.
      Je suis d’accord

      Un gobetis à la chaux ne serait il pas plus approprié
      Si

      Gobeti = 1 vol de chaux (nhl2 ou nhl3.5) pour 2 volumes de sable 0-4 ou 0-2

      L’avantage est qu’il assainira aussi votre mur.
      Après, c’est la qualité de votre isolant qui fera le reste

      N’hésitez pas à revenir vers moi si ma réponse n’était pas assez complète.
      + dans mon article sur le salpêtre, vous aurez quelques autres pistes de solutions envisageables.

      Bons chantiers,

      Gautier

  • Bonjour Gautier,

    Je découvre votre site alors que nous réfléchissons à la rénovation des murs intérieurs de notre maison des années 1930, conservée jusqu’alors « dans son jus » : les murs en pierre sont recouverts de plâtre, et par dessus, des tapisseries. Nous avons retiré les tapisseries pour bien laisser respirer, mais les murs sont en mauvais état.

    Nous réfléchissons donc à les rénover à la chaux, pour ses qualités et propriétés.

    La maison est à même le sol, sans vide sanitaire, et avec le temps, sont apparues des remontées capillaires. Le plâtre est endommagé sur 1,5m de haut.

    Je pensais enlever tout le plâtre, du mur au plafond, car j’ai lu que chaux et plâtre étaient incompatibles et moins durables dans le temps.
    Un entrepreneur me conseille pourtant de n’enlever « que le plâtre qui ne tient plus » et laisser celui qui est solidement accroché. Il me conseille aussi d’appliquer une peinture ou résine anti-humidité, et d’appliquer la chaux par dessus.

    Quels sont vos conseils :
    – N’est-il pas préférable d’enlever tout le plâtre ?
    – La peinture/résine anti-humidité, pour protéger le mur des effets des remontées capillaires est-elle une bonne idée…?
    – La chaux aidera t’elle à limiter naturellement les effets des remontées capillaires ou bien est-ce utopique ?
    – Conseillez-vous d’appliquer une chaux hydraulique, puis une chaux aérienne en finition (nous aimerions des murs blancs) ?
    – J’ai vu qu’il existait de la chaux à base de pouzzolane pour aider à combattre les remontées capillaires,…

    Beaucoup de questions pour lesquelles j’aimerais votre avis, je suis préoccupé d’appliquer la bonne méthode pour un résultat réussi et durable !

    Merci infiniment par avance

    Ben

    • Eco.didaqt dit :

      Bonjour Ben,

      – N’est-il pas préférable d’enlever tout le plâtre ?
      Si
      – La peinture/résine anti-humidité, pour protéger le mur des effets des remontées capillaires est-elle une bonne idée…?
      C’est mettre un pansement hermétique sur le problème… il resurgira par ailleurs
      – La chaux aidera t’elle à limiter naturellement les effets des remontées capillaires ou bien est-ce utopique ?
      Elle permet les échanges gazeux donc permet à l’humidité de s’évaporer
      – Conseillez-vous d’appliquer une chaux hydraulique, puis une chaux aérienne en finition (nous aimerions des murs blancs) ?
      Oui.. ;Jamais le contraire. La chaux hydraulique tire plus vite et permet de mettre des épaisseurs plus conséquentes.
      – J’ai vu qu’il existait de la chaux à base de pouzzolane pour aider à combattre les remontées capillaires,…
      Oui, ce mortier est (notament) plus aéré esgère mieux les transfert d’humidité

      Il y a un article qui traite du salp^tre sur le blog, il vous sera certainement utile ;)

      A+
      Gautier

  • Bonjour monsieur,

    Merci beaucoup pour cet article qui nous aide énormément. Il est vraiment précieux ! Nous venons d’emménager dans notre belle maison des années 40 et commençons les travaux.
    Nous avons un mur extérieur en parpaings bruts que nous aimerions chauler. Si j’ai bien lu votre article, il faut d’abord passer une couche de chaux hydraulique (chaux + sable), puis une couche de chaux aérienne. Ma question est la suivante : suite au confinement, nous n’avons pu acheter que de la fleur de chaux. Peut-on s’en servir comme de la chaux aérienne ? Faut-il la mélanger à du sable et à du ciment comme indiqué sur le paquet ? ou le mélange fleur de chaux + sable + ciment suffit-il et supprime-t-il la couche de chaux hydraulique ?
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Bonne journée

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour,
      La fleur de chaux est la nappe la plus qualitative de la chaux aérienne en pâte.
      Gardez la pour des finitions intérieurs si vous souhaitez mon avis.
      Elle peut se mélanger à du sable ou des charges plus fines comme de la poudre de marbre/Blanc de meudon.
      Vous pouvez également vous passer de ciment pour les enduits à la chaux. Ils n’en ont absolument pas besoin (au contraire).
      Si vous souhaitez des chaux vous pourrez en trouver et vous faire livrer par Alliance4.fr par exemple.
      Bon Chantier, 🙂
      Gautier

      • Merci beaucoup pour votre réactivité !
        Avec le confinement, nous n’avons que de la fleur de chaux… Et n’avons pas le courage d’attendre une nouvelle livraison ;) C’est quand même possible en extérieur ? Ca tiendra ? Peut-être faut-il quand même la couche hydraulique ?

        Merci encore pour ce blog génial et vos réponses !

        Pia

        • EcoDidacte dit :

          Dans tous les cas la couche de chaux Hydraulique sera nécessaire.
          La fleur de chaux seule et en grande épaisseur est trop tendre pour être pérenne en extérieur. Et surtout elle risque de fissurer.
          Je ne vous conseille pas de vous lancer là dedans.
          Maintenant, si vous y ajoutez du ciment dans les bonnes proportions, je ne vois pas pourquoi cela ne tiendrait pas.
          Bonne soirée :)
          Gautier

  • Patrice LAnglois dit :

    Bonjour et merci pour ce partage

    Pour ma part, je dois passer un badigeonde chaux dans l’entresol de ma maison à Marseille.

    J’ai à ma disposition de la chaux aérienne, du ciment blanc, de la colle à bois vinylique et de l’huile de lin. Mais je n’ai pas de sel d’Alun.

    J’ai fait un premier essai en respectant les dosages données par mon premier sac de fleur de chaux (6,5 Litre d’eau pour 4 kg de chaux) et j’ai rajouté du ciment blanc, de l’huile de lin (1/2 L) et du blanc de meudon, un peu au pif. Comme le résultat était farineux au toucher, j’ai rajouté ensuite un 1/5 L de colle. Et le résultat est en apparence bon.

    Cependant, je serais preneur de vos conseils en matière d’ingrédients et de dosage sachant que je n’ai pas la possibilité de me fournir en sel d’Alun compte tenu du confinement.

    Bien à vous Patrice

    • EcoDidacte dit :

      Quel est le support que vous souhaitez badigeonner ?
      Le sel d’alun est disponible en commande en ligne sur internet.
      Bon chantier,
      Gautier

  • Bonjour Gautier
    Merci pour votre disponibilité et votre passion pour répondre à chacun
    je souhaite enduire un soubassement de 60cm d’une maison ossature bois isolée avec 145mm de laine de bois dans l’ossature + une isolation par l’extérieur de 40mm de fibre de bois compressée et enfin, ce soubassement (en partie basse :-)) de 40mm en liège. Je prévois de faire un enduit à la chaux sur ce soubassement qui sera quand même plutôt exposé, avec de plus de la terre végétale et des belles fleurs et arbustes :-) directement en contact avec ce soubassement sur certaines parties. La chaux va-t-elle être suffisamment résistante? je tiens à garder le coté respirant de la maison et donc pas question de mettre du ciment bien sur! Mais quelle chaux… D’après mes saines lectures sur votre blog :-), il faudrait un gobetis avec de la nhl2 (3.5 cela irait aussi? beaucoup plus facile à trouver par chez moi dans ch’nord ;-)). Dosage 1 chaux pour 3 sable 0/4. Sur un site vendeur de matériaux naturels j’ai vu un volume de chaux pour 7 volumes de sable. cela me parait vraiment peu. Bizarre, non?
    Quelle épaisseur pour ce gobetis..quelques millimètres? C’est dans celui-ci qu’il faut que j’introduise la trame en fibre de verre pour consolider, c’est bien cela? Et il faut bien mouiller le liège la veille? avec juste de l’eau ou un mélange très liquide eau+chaux?
    Pour le corps d’enduit, la 3.5 pourrait convenir ou trop « raide » par rapport au support? Environ 15mm, cela conviendrait?
    En finition, j’aimerais un mélange sable jaune 0/2 avec de la chaux. Plutôt aérienne, si j’ai bien compris? ou mélange hydro et aérienne? La couleur sable jaune+chaux nous plait beaucoup car déja réalisée en intérieur il y a 15 ans dans la fermette en torchis. La teinte risque-telle d’être différente en extérieur? plus claire ou plus foncée? Peut-on laisser ainsi le soubassement avec cette dernière couche ou faut-il recouvrir d’un badigeon (le sable jaune ne serait alors plus utile en couche de finition). Si on peut le laisser ainsi, y-a-t-il un produit naturel (incolore) de protection autre qu’un badigeon? Ou sinon une peinture « respirante » si tant est qu’il y en ait pour un enduit à la chaux?
    Que de questions que je me pose hein!!!??
    Merci beaucoup d’avance pour les éclaircissements
    Amicalement
    Nicolas

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Nicolas,
      Avec plaisir :)

      il faudrait un gobetis avec de la nhl2 (3.5 cela irait aussi? beaucoup plus facile à trouver par chez moi dans ch’nord ;-)).
      – Oui, pas de prob pour la nhl3.5

      un volume de chaux pour 7 volumes de sable. cela me parait vraiment peu.
      – Jamais vu de telles proportions.. étrange, en effet !

      Quelle épaisseur pour ce gobetis..quelques millimètres?
      – Oui, la couche la plus fine possible pour couvrir le support.

      C’est dans celui-ci qu’il faut que j’introduise la trame en fibre de verre pour consolider, c’est bien cela?
      – Oui, d’abord la trame, ensuite le gobetis

      Et il faut bien mouiller le liège la veille? avec juste de l’eau ou un mélange très liquide eau+chaux?
      – Avec le liège, c’est surtout pour nettoyer les poussières car il n’absorbera pas grand chose. Le jour m^me fera l’affaire.

      Pour le corps d’enduit, la 3.5 pourrait convenir ou trop “raide” par rapport au support? Environ 15mm, cela conviendrait?
      – Ca va le faire

      En finition, j’aimerais un mélange sable jaune 0/2 avec de la chaux. Plutôt aérienne, si j’ai bien compris?
      – Oui, aérienne… + le sable jaune juste pour les finitions

      y-a-t-il un produit naturel (incolore) de protection autre qu’un badigeon?
      -Le badigeon est ce qu’il y a de mieux je trouve. Il faudra e réaliser sur l’enduit de finition frais (le jour suivant).

      Bons chantiers !

      Gautier

      • Bonjour ,

        Je suis en train de poser une grande cour (200 m2) en pavés grès kendla ocre ( multicolore).
        Je souhaite faire des joints à la chaux , j’aimerais avoir une couleurs beige, et que ce soit le plus solide possible car il y aura des voitures à passer .
        Que me conseil tu ? En te remerciant d’avance .

        • EcoDidacte dit :

          Bonjour William,

          Je ne suis pas sur que la chaux soit le matériau idéal pour ce genre d’application.

          Au mieux, tu peux tenter avec de la NHL5.

          Bonne continuation,

          Gautier

  • Un amoureux du travail bien fait pour utiliser ce liant., Cependant je suis surpris lorsque vous qualifiez l’aérienne de plus agressive que l’hydraulique. Autant je ne porte pas de gant pour l’aérienne que je prend dans le sac a pleine main autant je ne le fais pas avec l’hydraulique. J’ai souvenir de lendemain ou j’étais incapable de tenir un stylo.

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour,

      Oui, l’aérienne est plus calcaire (donc plus basique) que l’hydraulique. Elle est donc aussi plus agressive à la brûlure basique.

      Dans un cas ou dans l’autre, se laver les mains à l’eau après son chantier ne suffit pas car la chaux reste active.
      Pour être tranquille, l’idéal est de la désactiver au vinaigre blanc ou à l’eau vinaigrée.

  • Charanton dit :

    Bonjour Gautier,

    Chapeau bas pour ton site, ta réactivité et tes connaissances ! Avec toutes ces louanges, tu te doutes bien que je vais moi aussi te soumettre une question.
    Alors voilà, je souhaite reboucher quelques trous, notamment au niveau du sol, dans des murs de 50 cm de large sur 3 mètres de hauteur. puis je souhaite refaire les joints. Ces murs sont en pierres du Loir et Cher (à Onzain précisément vers le château de Chaumont sur Loire). les pierres sont principalement en calcaire et quelques unes en silex. Ce sont les pierres qu’on trouve dans le sol. le mur a 200 ou 300 ans… il est sain. Je précise qu’il s’agit de dépendances.

    Je n’ai que de la NHL 3,5 or un ami artisan (couvreur) m’a dit de préférer la NHL 2. D’où ma question : dois-je acheter de la NHL 2 ou est-ce que je peux me contenter de la NHL 3,5 ? La 3,5 laissera-t-elle respirer correctement le mur ?

    Voilà, au plaisir de te lire.

    Alexandre

    PS : je peux faire des photos si besoin.

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Alexandre,

      Votre ami n’a pas tort, la NHL 2 permet déjà de refaire ses joints.

      La NHL3.5 est un peu moins perspirante mais fera aussi l’affaire.

      Je n’ai donc pas de bonne réponse. Dans ton cas, il serait plus polluant de racheter de la chaux sans pouvoir utiliser celle que tu possèdes.

      Je te laisse à ton dilèmne,

      😄
      Gautier

  • bonjour
    en recherchant des infos pour une chape chaux liège sable je suis tombée pieds joints sur l’acticle ci-dessus , bravo pour l’ humour et les connaissances .On lis avec plus d’aisance…je vais donc m’abonner .Je me lance dans la construction d’un espace de 110m2 avec quelques murs de pierres encore debouts et le reste en ossature bois et isolant naturel. Rien que pour comprendre le hérisson et la chape, choix des matériaux ,calcul des quantités , cout et besoin en MO, c’est un beau challenge que je m’octroie…
    La question qui m’a emmené vers ton site c’est le cout de la chaux hydraulique et peut être aller vers d’achat de chaux vive et la transformer en l’arrosant. Si tu as le temps n’hésites pas à me répondre sinon je continue ma promenade numérique
    Merci . Mary

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Mary,

      Merci pour la gentillesse :)

      Pour le coût de la chaux, je t’invite à visiter le site d’Alliance4.fr qui a un calculateur intégré dans lequel tu pourras estimer le coût de ton chantier en fonction des surfaces et des solutions.

      Tous mes voeux de réussite dans ton projet :)

      Gautier

  • Bonsoir , question sur les murets en pierre qui entourent les propriétés ou délimitent une cour de maison . L’enduit ciment ancien appliqué comme un chapeau sur le muret est en mauvais état, le lierre s ‘y est mis dedans etc .. bref, aprés nettoyage, quelle chaux est la plus appropriée pour refaire le muret proprement sur le dessus et empecher l’eau d’y pénétrer ? merci et super blog

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour David,

      Selon la nature du muret on passe généralement par une couvertine pour les protéger. C’est à dire que la chaux ne joue pas le rôle de « protectrice », elle maintient simplement des élément qui protègerons le muret (comme des tuiles canal par ex.).
      Mais si vous souhaitez faire un coffrage et couler une arase à la chaux, alors la NHL3.5 ou la NHL5 pourront faire l’affaire (pas de NHL2 ni de chaux aérienne).
      Attention, la chaux n’est pas imperméabilisante, donc pensez aussi à lui donner une forme convexe pour éviter la stagnation des eaux.
      Un débord et une goutte d’eau vous aideront à protéger le mur.

      Bon chantier :)
      Gautier

  • Bonjour
    Est ce qu’il est possible de faire une premiere couche de chaux hydraulique puis de faire une couche de chaux aerienne pour la finition? Merci d’avance

    • EcoDidacte dit :

      Coucou,
      Oui, c’est même recommandé.
      Ainsi, l’hydraulicité des matériaux est dégressive vers l’ext dur mur. Ce qui est favorable à la perspirance (respiration) de celui-ci.
      Et la chaux hydraulique (en plus d’être plus dure) peut s’appliquer en passes plus épaisses, ce qui crée un complexe de mur plus solide.
      A+
      Gautier

  • nin pascal dit :

    Excellent tous ces articles

  • nin pascal dit :

    Je vais isoler mes murs intérieurs au torchis, (colombages, chaux, argile, paille, avec finition chaux aérienne. Est ce que tu aurais des marques de chaux plus adéquates que d’autres ?

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Pascal,

      En NHL j’ai beaucoup utilisé la nhl-2 de boehm que je trouve ultra polyvalente.
      Sinon pour les chaux aériennes en poudre : St Astier, St Hillaire, …
      Chaux aérienne en pâte : Pozzonovo, chaux d’augmontel, …

      C’est un peu arbitraire comme sélection car il y a beaucoup de bonnes marques sur le marché.
      L’idée étant simplement de vérifier qu’il s’agisse de chaux pures et non de chaux adjuventées.

      Bons chantiers !
      Gautier

      PS : Attention, le torchis n’est pas un isolant en tant que tel ;)

  • Bonjour! Un grand merci pour cette description des deux chaux.

    J’ai isoler ma maison avec 8cm de liège expansé, c’est une maison en ciment que je rénove donc je n’ai pas le problème de perspirance mais j’essaie malgré tout d’utiliser des matériaux naturels au maximum. J’aimerais appliqué un chaux aérienne par dessus de 2,5cm environ (chaux aérienne hydrofuge + chaux de finition avec pouzzolane) de chez Fradical.
    Cependant quelque chose me dérange dans le processus proposé par cette marque. Pour adhérer suffisamment au liège, il me conseille d’appliquer une colle ciment avec une spatule dentée. Selon Fradical, il faut créer une surface suffisament rugueuse et qui colle parfaitement au liège.
    Connaitrais tu un autre type de colle possible que je puisse appliquer sur mes plaques de liège avant l’application de la chaux aérienne ?
    Il existe des colles spéciales chaux mais uniquement en hydraulique. De ce que j’ai compris, il ne fait pas bon ménage entre chaux hydrolique et aérienne ?

    Un grand merci pour ton aide!

    • EcoDidacte dit :

      Bonjouor Romain,

      Cela peut sembler conntre-intuitif mais la chaux accroche bien sur la liège.

      Un gobeti de chaux hydraulique (1vol de chaux pour 1vol de sable) fera très bien l’affaire.

      Si vous préférez appliquer à la lisseuse, faites un chauc platre (1vol de chaux, 1vol de sable, 2 vol plâtre) et gratez légèrement.

      Ensuite, une fintion à la chaux aérienne directement dessus.

      Si, chaux aérienne et chaux hydraulique font bon ménage.

      Bon chantier !
      Gautier

  • Laurence P. dit :

    Bonjour,
    Nous avons refait faire notre facade en pierres apparentes en demandant un joint blanc ( j’ai bien précisé ni jaune, ni rose – à la limite légèrement gris ne me gênait pas). L’artisan a rajouté du sable de pays à son enduit à base de chaux aérienne « blanc de la cote », beaucoup trop à mon avis. Le sable par chez nous, en Beauce est plutôt ocre jaune.
    Je me retrouve donc avec une facade terminée, avec mes pierres de pays blanches et mes joints jaunes. Je n’aime pas du tout, c’est jaunasse, un peu « pisseux », et de plus les melanges n’ont pas du être homogènes, on aperçoit des differences de couleur, et plus encore sur le sous-bassement.

    Je ne sais si je dois lui faire corriger la couleur car j’ai peur qu’il ne bâcle et camoufle les pierres (qui elles, ont un aspect qui me convient) ou si je vais moi même tenter de rattraper la couleur.

    Que me faut-il faire ? Utiliser à nouveau de la chaux aérienne je pense. Un badigeon léger ? une eau forte ? Faut-il un adjuvant ?
    Dois-je plutôt l’appliquer à la brosse et essuyer les pierres dans la foulée ?
    Cela va t-il resister aux intempéries ou le jaune ressortira t il quoique je fasse ??

    Cette facade représentait un gros investissement pour nous et j’avoue être complètement dépitée du résultat. Nous avons un intérieur moderne et souhaitons changer notre porte et nos volets avec des modeles alu plutôt design, mais avec ce jaune cela n’ira pas. Tout reste donc en attente de trouver une solution pour cette facade.

    Merci d’avance pour toute aide ou tout conseil qui sauront me redonner l’espoir de voir ma facade de la bonne couleur.

    Merci et bonne journée.
    Lau

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Laurence,

      ce serait domage de faire refaire des joints récent.

      La meilleure solution est donc de passer un badigeon plus ou moins léger (il faudra faire des essais).

      Cela couvrira au moins 20 ans.

      Pas besoin de l’adjuventer si les joints sont soigneusement mouillés avant l’application.

      Par sécurité, vous pouvez diluer du sel d’alun dans l’eau du badigeon (env une poignée par seau).

      Le nettoyage des pierres pourras se faire à l’eau vinaigrée (en faisant attention aux joints car l’eau vinaigrée les gâcherait).

      Bonne journée,
      Gautier

      • Laurence P. dit :

        Merci beaucoup ;-)
        Je vais suivre vos conseils.

  • Bonjour,
    Passionnant de lire tout cela. Un grand merci de prendre le temps pour partager vos expériences, c’est précieux. On retape notre maison qu’on vient d’acheter en Bretagne. Tous les murs de pierres (granit non taillé, pierres pas très belles, petits volumes pas super alignés) sont jointés au ciment :(

    – Nous avons déjointer le plus beau mur et piqué sur 3 cm / 4 cm en moyenne et je pensais faire un mortier : 1 chaux NHL2 et 3 de sable 0,4.
    Est ce que ça irait, ou il faudrait faire un enduit de finition sur ces joints ?

    – vu l’ampleur du boulot, même si l’idéal serait de faire sauter tout les joints, on a aussi pensé recouvrir direct quelques murs d’un gobeti chaux hydraulique (NHL2) + sable 0,2 puis une couche de chaux aérienne (CL90) + sable 0,2 pour la finition. Puis une peinture au lait de chaux.
    Bref, faire comme si c’était du parpaing. Vu que les pierres sont pas terribles. Est ce que ces deux couches tiendront sur ce mur jointé au ciment ?

    Un grand merci et une belle soirée,
    F

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Fanny,

      Merci pour ces gentils mots 😊.
      Mes réponses ci-dessous :

      1 chaux NHL2 et 3 de sable 0,4. Est ce que ça irait, ou il faudrait faire un enduit de finition sur ces joints ?
      Non, ça suffira à ta peine :)
      Bourre bien les joints avec le tranchant de la langue de chat / « Beurre » fermement et abondament avec ton mortier / Laisse tirer 1 journée / gratte à la brosse métalique.

      Vu que les pierres sont pas terribles. Est ce que ces deux couches tiendront sur ce mur jointé au ciment ?
      Oui, ça tiendra sur des pierres tendres, tu pourras utilisé la nhl2. Mais plus tes pierres sont dures plus je te suggère d’utiliser plutot de la NHL3,5 + finiton CL90 et badigeon

      Bon chantier !

      Gautier

  • bonjour et merci pour toute c super info !!!
    ma maison est en terre , je refait un mur intérieure en brique de terre , j’aimerais refaire les joints . doit je utilisée de la chaud (la quelle ) ou peu être de l’enduit terre ??

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Marina,

      Les deux options sont envisageables. La prinicpale différenece sera esthétique (au niveau de la couleur).
      Je vous suggère la nhl2 si vous choississez de les faire à la chaux.

      Belle journée !
      Gautier

  • Catherine Lunven dit :

    Bonjour Gautier

    Alléluia pour tout tes conseils !!
    Je n’ai aucunes connaissances en chaux , juste des souvenirs de mon grand-père qui chaulait ses murs …
    J’ai donc acheter, il y a 2 ans , un sac de fleur de chaux pour faire un lait de chaux afin de blanchir un muret en ciment à l’extérieur. Hier j’ai préparer 1 volume de fleur de chaux pour 2 volumes d’eau, j’avais humidifier mon muret avant mais le soleil est vite arrivé et tapait fort ….
    Et ce matin , je passe ma main et …bingo …. Ça farine !!!
    Comment je peux rattraper ça ? Et où je peux jeter le reste de la préparation ( il m’en reste pas mal dans le seau)
    Est-ce que la fleur de chaux est périmée ?
    Merciiii pour ton aide !
    Catherine

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Catherine,

      Hmm.. Le problème est que l’appelation Fleur de chaux ne veut plus rien dire.

      Celle que l’on trouve en poudre en magasin de bricolagee ne spécifie même pas de quel type de chaux il s’agit (aéérienne ou hydraulique).

      Du coup, je ne peut pas parler de ce produit en connaissance de cause.

      Pour badigeonner un mur en ciment il faut généralement adjuventer la chaux. Avec de la caséine par exemple (en poudre ou en mélangeant de fromage blanc 0% au badigeon)
      + le séchage doit être le plus lent possible.

      Éventuellement, essaie de rattrapper le coup en suivant les conseils de cet article :
      https://faisons-le-mur.com/badigeon-chaux-farine/

      Bonne continuation,

      Gautier

  • Humbert François dit :

    Merci beaucoup, je suis un amateur et j’ai un mur de jardin très humide. Sec en haut et humide en bas, avec mortier à la chaux aérienne qui ne prend pas. J’ai compris qu’il me fallait de la chaux hydrolique. Que pensez vous de la Chaux hydrolique de St Jacques chez Leroy Merlin. ?

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Humbert,

      Dans l’idéal, votre chaux aérienne finira par tirer.

      Concernant le chaux St Jacques, je ne la connais pas. Vérifiez simplement qu’elle comporte la mention NHL.

      Bon chantier ,

      Gautier

  • S’il vous plaît j’ai une question, pour les mortiers d’enduits à base de chaux aérienne CL 90 et autres à base de chaux hydraulique naturel 3.5, quel enduit parmi ces deux aura une valeur élevée du coefficient d’absorption d’eau par capillarité ?

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Ayyoub,

      Très bonne question… Je ne me l’étais jamais posée 😅

      A mon avs les deux liants, une fois secs, ont un coefficient d’absorbsion relativement identique. Ce qui va jouer un rôle différentiant seront les types d echarge que l’on y ajoute (pouzzolane, brique pillée, pomice, …)

      Bonne recherche, je serai curieux de’avoir un autre avis sur la question 🙂

      Gautier

  • Stéphanie dit :

    Bonjour et merci pour vos articles! Nous avons acheté il y a 2 ans une maison ancienne en pierres et avons découvert il y a peu que les murs intérieurs étaient en mâchefer… ils ont été recouverts de plâtre et du coup de grosses cloques et traces d’humidité apparaissent. J’ai compris que le mâchefer ne pouvait plus jouer son rôle et qu’il ne fallait surtout pas le « recouvrir ».
    Nous envisageons donc d’utiliser la chaux car elle semble adaptée à nos murs?
    Nous sommes complètement novices en la matière et je voudrais être sûre avant de nous lancer!
    Pouvez-vous m’éclairer sur le sujet svp, à savoir:
    – on commence par enduire avec de la chaux hydraulique NHL3.5?
    – puis on utilise de la chaux aérienne pour les finitions?

    Merci beaucoup de votre aide!
    Stéphanie

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Stéphanie,

      Oui, c’est cela. En théorie pas besoin de gobetis car le machefer est plein d’aspérité.
      Du coup enduit chaux-sable NHL3.5 pour redresser le mur. (1chaux-3sable 0-4)
      Bien laisser carbonater (10aine de jours)
      Puis enduit de finition chaux-sable en NHL90 (1chaux 3-4 sable 0-2)

      Il y aurait encore bcp à dire, mais j’espère que cela sera un bon point de départ 🙂

      Bon chantier,

      Gautier

  • Bonjour Gautier,
    Merci pour toutes ces informations passionnantes. Nous avons acquis une maison au bord de l’eau, sujette aux inondations (pas tous les ans), et nous nous demandons si un enduit de finition à la chaux aérienne peut résister ou va se détériorer vite s’il lui arrive de rester dans l’eau quelques jours ?
    Merci encore pour le partage de tes connaissances !

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Johanne,

      Non l’enduit à la chaux aérienne résiste relativement bien aux ambiance humide, même si ce n’est jamais idéal (surtout quand les micro-organismes s’en mêlent).
      Par contre une NHL2 serait peut-être une option à considérer car un peu plu srésistante encore.

      Dans un premier temps laisse les murs nus pour permettre le séchage et mesurer l’impact réel sur le mur à chaque saison.
      Ensuite, un enduit chaux pouzzzolane serait indiqué pour le soubassement/pied de mur.
      La pouzzolane est une roche volcanique aérée qui régule très bien l’humidité.
      Une recette serait : 1 vol de chaux NHL2 pour 1.5 vol de sable et 1.5 vol de pouzzolane (ou pierre ponce ou pomice)

      Bonne Année (les pieds au sec),

      Gautier

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour,

      idéalement de la NHL2

      Bonne journée,

      Gautier

  • Bonjour,
    je restaure une maison en pierres dans le Lot et Garonne très ancienne (1786) et les façades extérieures étaient enduites à la chaux. Je souhaite enlever les vieux enduits qui sont encore en place pour laisser les façades en pierres apparentes, en les rejointoyant. Quelle chaux utiliser ? avec quel sable ? et quel dosage ? j’aimerais avoir une teinte crème. Merci pour votre éclairage.
    Cdt

  • Bonjour. Étant un novice dans la restauration, je me pose une question… Dans notre vieille ferme j’ai du decaisser en dessous des fondations… j’ai donc des bas de mur avec beaucoup de terre comme liant …. je veux consolider ces bas de murs pour que la terre (le liant) ne tombe plus avant de faire une isolation… je pense à un coulis de chaux …. laquelle svp ? Et si il y a d’autres solutions merci d’avance. Amicalement Alain…

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Alain,
      Attention, décaisser en dessous des fondations fait poser un gro s risque sur la maison.
      Souvent le sol évite aux murs de faire un ventre en reprenant une partie des charges.
      Ici un enduit à la chaux hydraulique NHL3.5 devrait permettre de protéger les fondations et d’éviter que les joints de terre ne se délitent.
      A+ Gautier

  • Bonjour,
    Merci pour ton article, beaucoup de tes conseils me seront utiles.
    Cependant j’ai tout de même une question.
    Je me suis lancée dans la fabrication d’une habitation un peu particulière, un genre de Kerterre avec une charpente hélicoïdale, j’ai grillagé la charpente, couvert avec une fine couche de terre paille, juste pour tenir ma paille isolante et mon enduit sable chaux.
    Maintenant j’essaie d’enduire mon plafond en sable et chaux et je galère..
    J’ai 37% de pente et ça colle pas, ça tombe partout.
    J’utilise la chaux hydraulique NH3.5 pour la première couche, avec du sable fin.
    J’ai essayé plusieurs dosage, 1:2, 1:3, j’ai essayé plus où moins sec, en splashant, avec des lames à enduire.
    C’est toujours aussi compliqué.
    À la lecture de ton article je me demande si de la chaux aérienne ne collerai pas mieux ?
    Mais en première couche es ce vraiment une bonne idée ?
    Tes conseils seraient plus que bienvenu ☺️

    • EcoDidacte dit :

      Hello, dsl pour le délai de réponse 😅

      Oui, enduire à la vertical est délicat.

      Trois solutions:
      1.rendre le mortier plus collant
      3.alléger le mortier en réduisant la qté de sable et eau.
      3.développer le geste technique

      Oui, une chaux plus aérienne sera plus collante.
      Non, de la chaux aérienne en première couche n’est pas conseillé.

      Sinon, tu peux ajouter du plâtre et retirer du sable à ton mortier (faire un chaux-plâtre)

      Tu auras moins de risques de fissures, tu pourras appliquer plus d’épaisseur mais il sera plus technique d’obtenir un beau rendu en finition.

      Pas de solution miracle, donc 😋

      Bon courage !

      Gautier

  • Pierre de Boissezon dit :

    Merci pour toutes ces explications, et pour le ton sympathique et clair !
    Je compte faire un enduit isolant {chaux sable granulés de liège}, et je ne sais pas encore si je vais intégrer du plâtre directement dans ce mélange, ou bien faire d’abord cet enduit isolant puis faire un enduit chaux (aérienne) / plâtre par dessus en finition.
    Pierre

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Pierre,
      La question est de savoir quel est l’objectif souhaité par l’adjonction de plâtre.
      Et s’il n’y en a aucun en particulier, alors pourquoi pas s’en passer ?
      A+
      Gautier

  • Philippe Buisson dit :

    Bonjour Gautier !
    Ta façon d’expliquer les usages de la chaux est un vrai plaisir à lire. J’orai cependant besoin d’une information que j’ai de mal à trouver. Le fait de vivre au Costa Rica fait que les distinctions entre certains matériaux comme les chaux n’existe pas. Ils y a pourtant différents endroits dans ce merveilleux petit pays volcanique où l’on produit de la chaux. Il est presque certain que l’hydrolocité de la chaux variera en fonction de l’endroit de production. Mai comment mesurer la pureté des chaux non identifiées ?

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Philippe,

      Bonne question.
      A l’usage, tu remarqueras si la prise se fait sans air, c’est qu’elle est plutôt hydraulique.
      Si au contraire elle ne tire absolument pas quand elle est en forte épaisseur, ce sera plutôt des qualités aériennes.
      Le Costa Rica et l’amérique latiine en général ont une forte communauté de constructeur écologique… Tu devrais écumer un peu instagram pour tenter de te rapprocher de celle-ci et voir avec eux comment ils emploient les matériaux locaux :)
      Hasta la Vista, 😀
      Gautier

  • de Boissezon dit :

    Bonjour, Gautier,
    je souhaite mettre en œuvre un enduit extérieur chaux – plâtre sur un petit bâtiment maçonné en briques creuses.
    J’ai réussi à trouver de la chaux aérienne, mais je ne trouve pas de plâtre gros, à part dans certaines agences Point P sur Paris intramuros, qui ont du stock mais ne livrent pas en dessous d’un palette de 45 sacs, ce qui signifie que pour mon besoin de quelques sacs il me faudrait aller les chercher sur Paris pour les transporter jusqu’en Charente, là où je veux les utiliser.
    Ma question est la suivante : puis-je mélanger du plâtre ordinaire avec de la chaux aérienne ?
    Question complémentaire : cela a-t-il déjà été fait ? et quelles sont les conséquences ?
    Merci d’avance de ton aide,
    Pierre (06.11.03.73.60)

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Pierre
      Tu pourras effectivement t’épargner l’aller-retour à Paris.
      Premièrement en basculant sur une solution d’enduit chaux sable qui est plus commode à employer sur de la brique (ça tire très vite).
      Deuxièmement en utilisant du plâtre commun. Je sais que cela fonctionne également avec la chaux. L’emploi du plâtre gros est conseillé mais pas primordiale.
      Par contre, je n’ai plus les raisons en tête, il faudrait que je refasse des recherches sur le sujet.
      A+
      Gautier

  • P’tite Maman 04 dit :

    Bonsoir,
    J’ai une vielle maison dont les murs en pierre ont été recouvert d’un « enduit au plâtre » il y’a fort longtemps. Sur le haut des murs, le charpentier a fixé les nouvelles poutres avec du ciment. Rien de lisse et des creux de plus de 3 cm de profondeur. De plus le sol en tomettes n’a pas de chape ni de vide sanitaire rendant la pièce humide. Est-ce que je dois poser une couche épaisse de chaux hydraulique puis une chaux aérienne en badigeon sachant que je ne cherche pas à avoir des murs parfaitement plat ?
    Merci de votre réponse

      • Ha ben par hasard, tu me donnes ici réponses à mes questions « plâtre*enduit par dessus » :-)
        Je m’en vais gratter le plâtre!Merci!

  • Bonjour, pour les murs intérieurs d’un appartement en briques anciennes, j’ai fait un gobeti à la chaux NHL3,5. Est-il possible ou déconseillé de faire un corps d’enduit avec un mélange de 2/3 de chaux aérienne et 1/3 de chaux NHL 3,5 ? J’aimerai par la suite faire un enduit avec de la chaux aérienne seule. En vous remerciant.

    • EcoDidacte dit :

      Bonjour Gérard,
      Non, ce n’est pas particulièrement déconseillé.
      Par contre, cet enduit ne devra pas être trop épais. S’il y a un peu d’épaisseur (au-dela du centimetre) le mieux est de passer à 50/50 (Cl/NHL)
      Il faudra également bien mouiller le support à refus avant le gobetis et avant le corps d’enduit, surtout sur de la brique.
      Belle journée 🌞👋👋
      Gautier

  • D’une page à l’autre, ton site est tellement formidable, Gautier! Et toujours la touche humorisitque, un plaisir!

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