Si comme moi tu veux être sûr de bien rater tes enduits naturels et surtout, si tu souhaites avoir la garantie de répéter de mauvaises pratiques indéfiniment. Cet article est fait pour toi ! Il est valable pour des enduits de finition à la chaux aérienne, des enduits de corps à la chaux hydraulique, des enduits à l’argile et même des peintures naturelles (badigeons). Suis à la lettre mes 7 conseils pourris pour ne plus jamais réussir accidentellement tes enduits à la terre ou à la chaux ! Dépêche-toi, tu me remercieras plus tard.
1. Mouille énormément tes enduits naturels !
Si tu utilises un mortier d'enduit n’est pas correctement dosé en eau, tu risques d’avoir de petits problèmes avec tes enduits à la chaux ou à la terre.
L'enduits trop sec :
En effet, lorsque l’enduit est trop sec, soit parce qu’il n’y a pas assez d’eau ou soit parce qu’il a déjà commencé sa prise, tu te risques aux aléas qui suivent.
Tout d’abord, il sera beaucoup plus difficile de travailler un mélange trop sec qu’un mélange trop mouillé. Cela se traduira par de gros efforts au niveau des poignets pour mélanger et pour appliquer son enduit naturel. De plus, la matière sera rêche et râpeuse.
Il sera alors impossible d’ajuster les épaisseurs d’enduit durant l’application et le comble c’est qu’il ne se liera pas à son support.
Par ailleurs, une matière sèche tirera d’autant plus vite et ne te laissera pas le temps d’assurer de jolis raccords.
L'enduit trop mouillé :
À contrario, quand l’enduit est trop liquide, c’est toute une autre galère.
OK, il sera plus facile de le mélanger, par contre la masse va dégouliner de tous les côtés lors de la pose, autant de la truelle que de la taloche.
Au moment de l’appliquer, tu ne parviendras à étaler qu’une partie minime de la quantité à cause de l’affaissement de l’état liquide.
Côté adhérence, on est sauvé, il ne devrait pas y avoir de problème sérieux, mais ça va surtout te coller à la taloche 😅.
Petite Astuce De Sioux:
Si tu fais tes mélanges à la main, commence par mouiller abondamment 70 % de la matière sèche et d’ajuster ensuite avec les 30 % de restant. Tu y gagneras en temps et en énergie.
Par contre, gare aux retraits d'un mortier voulu trop liquide pour se faciliter l'application d'un enduit naturel. Car tout se gâtera une fois que l'enduit commencera à tirer.
En effet, il faut se dire que toute l’eau encore présente dans la matière finira tôt ou tard par s’évaporer ou être absorbée par le support. Du coup, ce volume laissera place à de l’air et bonjour les craquements indélicats des plaines argileuses du désert subsaharien. Tu vas voyager pour pas cher 😋
2. Ne trame jamais les raccords sur du bois !
Peut-être l’imagines-tu déjà, mais on ne peut pas demander à un enduit de réagir de la même manière sur différentes surfaces. Il y a des surfaces avec lesquelles il « fusionne » plus volontiers qu’avec d’autres.
En plus de ses affinités, principalement liées aux origines desdits matériaux (minérales, végétales, synthétiques), il faut aussi tenir compte que tous les matériaux « travaillent » à un rythme, des conditions et une amplitude différente. Ainsi :
- pour un refroidissement ou un échauffement de 1 °C, l’acier se dilate d’environ 0,012 mm par mètre ;
- le bois et le plâtre, eux, se rétractent ou gonflent en fonction du taux d’humidité.
C’est pourquoi si l’on doit enduire ou raccorder un enduit sur du bois (cadre d’huisserie, colombage, montant d’ossature, etc.), les mouvements de ce « travail » risquent, au fil des saisons, de créer un effet de cisaillement. Cela résultera en une lame d’air entre l’enduit et le support qui, rapidement, le fragilisera et le décollera.
La solution est alors de tramer le support pour garantir l’accroche et la cohésion de l’ensemble de l’enduit. Cela peut se faire de différentes manières selon que l’on utilise de l’enduit à la chaux ou de l’enduit à la terre.
On peut par exemple utiliser :
- de la toile de jute ;
- des paillasses de roseaux (canisses) ;
- ou éventuellement du treillis en fibre de verre que l’on viendra agrafer sur la zone à renforcer.
3. Mets plus de liant dans ton enduit !
Si le dosage n’est pas adéquat, tu te retrouveras fatalement avec un enduit trop dosé en liant ou trop dosé en charge (ce qui est toujours inversement corrélé).
En séchant, l'eau contenue dans l’enduit s'évapore et le liant se rétracte et durcit.
On dit qu’il « tire ». Cette action provoque une tension en surface dans un premier temps, puisque c’est la surface au contact de l’air qui tire (sèche) en premier.
Cette tension de surface va créer une première série de fissures superficielles et celles-ci vont s’agrandir au fur et à mesure que l’enduit naturel sèchera à cœur.
Pour éviter ce mécanisme, on ajoute de la charge au liant. Principalement des sables.
Quand cet ajout se fait dans les bonnes proportions, l’enduit est relativement stable (même si des microfissures de surface apparaissent presque systématiquement). Par contre, quand on ajoute trop de charges à son enduit, il devient moins solide, car le liant ne parvient pas enrober correctement les agrégats et faire son boulot (lier, tu te souviens ? ).
Conséquences : l’enduit perd son onctuosité rendant l’application moins agréable et une fois sec, les grains se détachent au moindre frottement. On dit que l’enduit « farine » ou qu’il « poudre ».
(Retrouve les bonnes proportions entre liants et charges en téléchargeant mes Fiches Recettes.)
4. Inutile de soigner les raccords des enduits naturels !
Durant la pose d’un enduit de finition à la chaux, l’une des grandes difficultés réside dans la réussite des raccords d’enduit entre eux.
Un enduit mal raccordé se reconnaît lorsque l’on peut dire précisément où se trouvent les liaisons entre les différentes étapes de pose.
Que ce soit avec de l’argile ou avec de la chaux, le principe est le même.
Car un enduit à la chaux s’applique par zones de 1,5 à 2 m2. Selon le support, la météo, l’expérience de mise en œuvre, le type de finition souhaité, etc.
Comme avec la peinture, il faut savoir raccorder correctement nos différentes passes d’enduit.
Comment ? Eh bien, en ne laissant jamais la zone précédente tirer complètement avant d’y accoler la suivante.
Ainsi, on arrive à lier ces zones "matière fraîche sur matière fraîche".
Car si la zone précédente est déjà sèche, il y a de grandes chances pour que le raccord finisse par se voir.
Petite Astuce De Sioux:
Pour éviter que la passe précédente ne tire trop vite, vaporise régulièrement de l’eau. Je conseille aussi de bien anticiper le moment de sa pause pipi et de ne pas quitter le chantier avant d’avoir fini la surface à enduire.
Au pire des cas, pour sauver les meubles (ou en cas de besoin pressant !), tu peux passer un badigeon à la chaux pour couvrir les traces de raccords une fois que l’enduit est fini.
Ce problème se pose beaucoup moins avec l’utilisation d’enduit à l’argile, car les enduits de terre peuvent se remouiller indéfiniment. Mais cela n’empêche pas, pour gagner en temps et en qualité, de bien considérer tous ses raccords.
5. Évite de préparer ton support d’enduit naturel !
Ah, voilà la base de la base ! Pour bien rater son enduit et le voir se décoller dans les semaines qui suivront la pose, le meilleur conseil est de négliger la préparation du support.
Un support doit, pour accueillir favorablement un enduit, être propre et humide (voire détrempé). Que ce soit avec de l’argile ou avec de la chaux, le principe est le même.
Les raisons à cela sont très simples. Il est clair que si la surface sur laquelle je pose mon enduit est poussiéreuse, il y a de fortes chances que cette couche de poussière empêche mon enduit à la terre ou à la chaux d’adhérer durablement sur mon mur.
Pour éviter cela, ne fais jamais l’économie d’un coup de brosse préliminaire et surtout d’un rinçage abondant à l’eau.
En effet, plus le support est ouvert, c’est-à-dire poreux, plus il faudra s’attarder à le mouiller pour optimiser l’accroche de notre enduit naturel.
Pour illustrer cela, je vais prendre l’exemple d’un mur en briques. Tu as sûrement déjà fait l’expérience de la faculté d’absorption d’une brique sèche ou d’une tomette en terre cuite. À peine y dépose-t-on un peu d’eau qu’elle est subitement absorbée. Même l’auréole d’humidité disparaît instantanément. Comme si de rien n’était !
Maintenant, imagine ce qui se passe si, au lieu d’y verser de l’eau, on y étale un enduit naturel non adjuvanté.
La brique pompera littéralement tout le liquide de l'enduit (qui n'est pas que de l'eau mais aussi du liant) et l’assèchera sur la face du mur, ne laissant que les grains sans agent de liaison.
On dit alors que la surface « brûle » l’enduit. Ce phénomène empêche la cohésion durable de notre enduit naturel. Il y a même de fortes chances qu’il s’écroule sous son propre poids ou « cloque » au moment du talochage.
Pour empêcher cela, il faudra s’assurer que la brique (ou tout autre support) est bien saturée d’eau au moment de l’application. Ainsi, les deux corps sècheront ensemble, progressivement et de manière homogène.
L’autre avantage à avoir un support mouillé, c’est que la prise de la matière se fera plus lentement et permettra ainsi d’appliquer de plus grandes surfaces d’enduit sans avoir à revenir sur nos raccords.
6. Oublie de bien mélanger les pigments naturels !
Pour la coloration des enduits naturels à la chaux ou à la terre, on utilise généralement des pigments naturels comme les ocres ou les terres.
Ils sont de couleurs variées et peuvent être :
- mélangés à la masse d’enduit ;
- dilués à de l’eau vaporisée sur l’enduit à la chaux encore frais ;
- ajoutés dans un badigeon.
Pour les enduits à la terre, on optera pour une terre aux tons clairs ou un kaolin ( argile blanche).
La difficulté dans l’exercice de coloration est de respecter un dosage adéquat entre le liant, la charge et les pigments.
En effet, au-dessus d’un certain seuil (généralement entre 15% et 25% du poids du liant), il y a saturation des pigments et ils n’apportent plus de coloration à notre enduit.
Par contre, ils déséquilibrent la granulométrie de la charge, ce qui peut altérer la résistance mécanique de l’enduit.
Ce dosage doit être maîtrisé, car il doit pouvoir être reproduit précisément au fur et à mesure des gâchées d’enduit.
Enfin, la dernière surprise à éviter est de trouver des « fusées » dans notre enduit. Ce terme représente les cailloux de pigments mal dissouts qui, une fois écrasés par la lisseuse ou le platoir, laissent une traînée colorée sur notre bel enduit de finition à la chaux aérienne.
7. Ne te forme pas à l’utilisation des enduits naturels et des peintures écologiques : la recette du fiasco !
Si tu souhaites réussir tes enduits à la chaux, à l’argile et tes badigeons, le mieux c’est encore de te former. Une formation aux enduits naturels te permettra d’anticiper tous les pièges les plus courants.
Donc, que ce soit pour enduire des murs intérieurs ou des façades extérieures, bénéficier de conseils avisés de la part d’un artisan expérimenté te fera gagner du temps et de l’argent.
Il se trouve que je suis justement ce type d’artisan (c'est ton jour de chance) et que mon but est d’aider les personnes en quête de revêtements muraux sains et écologiques comme toi !
Tu peux dès maintenant consulter ma formation gratuite :
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Maîtrise les enduits à la chaux avec ces 4 modules vidéos de cours didactiques & inédites.
Un condensé sans charabia et sans superflu de tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts pour réaliser des enduits de caractère le geste assuré et SURTOUT... L'esprit tranquille !
Évite facilement les erreurs de débutants et gagne du temps dans tes recherches.
Ensuite, si tu rêves d’un accompagnement personnalisé, c’est également possible. Toutefois, je n’en propose que quelques fois par an, alors si cela t’intéresse, inscris-toi à ma newsletter pour ne pas manquer ce moment.
Aussi, n’hésite pas à me solliciter dans les commentaires, je répondrai aussi rapidement que possible.
Super complète ton explication. J’ai enduit totalement mon séjour de chaux que j’ai pigmentée. C’est un travail énorme (4 couches + la cire) mais le résultat est superbe. Effet supplémentaire : plus d’insectes dans la maison.
4 couches! Wow, tu n’as pas fait les choses à moitié, bravo!!! :D Tu t’y connaissais ou tu as fait appel à des amis/des pros? Merci en tous cas pour ton retour, ça n’a pas de prix! :D :D :D
Bonjour,
Une question de grande débutante : Est-il possible d’utiliser de la peinture à la chaux sur un mur qui est déjà peint ?
Bonjour Adeline,
Sur de la peinture acrylique qui tient bien tu peux te contenter de poncer et de repeindre par dessus.
Sur de la peinture Glycèro, il faut sortir les grands moyens: Décaper (décapeur thermique + spatule) ou poncer grossièrement pour enlever le brillant + délaver au St Marc et bien rincer.
Dans tous les cas, j’ajouterais un peu de caséine à la peinture à la chaux:
1 Chaux aérienne en poudre
Ou 3/4 Chaux aérienne en pâte
5 % Caséine
15 % Craie
6 Eau
Max.15 % pigment
* Mélanger les éléments secs entre eux
* Ajouter l’eau
Fais un petit test avant pour être tranquille :)
Sinon, le top serait de passer une sous-couche à la caséine avant:
16 Eau
2 Caséine
1 Carbonate d’amonium
* Caséine + Carbonate + moitié de l’eau
* Attendre une demi-journée
* Ajouter le reste d’eau
Ses produits se trouvent facilement en ligne ou en magasin spécialisé.
Le moins cher que je connaisse est Alliance4.fr … Si tu trouves un autre fournisseur intéressant laisse le moi savoir ;)
Note que ces infos deviennent relatives en fonction du support.
Bon Chantier !
Gautier
Merci pour ces explications limpides, détaillées et vérifiées !
Merci à toi Cyrille d’avoir prit la peine de laisser un mot :D
Merci de partager tes expériences et connaissances. Une mine d’informations.
Eli
;)
merci pour ce cours qui présente le basique à connaitre avant de se lancer dans les enduits chaux, après il y a toute la(es) technique(s) d’application sujet d’un article à venir…
Faites des essais sur un support similaire, préparer bien votre chantier avant de vous lancer (bâche, prise et gaines élec, pré-remplissage des grosses irrégularités) c’est svt plus long que l’enduissage mais gage de réussite.
Bonjour et au secours sauriez vous comment retirer de l’enduit à la chaux sur des tôles en bac acier toit…. Merciii
Bonjour,
Si elle a déjà durci, en tapotant dessus avec un marteau pour enlever le gros.
Puis nettoyer à l’eau vinaigrée.
Bonne Journée :)
Gautier
Wahoo merci !! Même si j’aurai adoré tomber sur cet article avant de commencer…!
On a enduit nos murs intérieurs en brique avec un gobetis chaux sable, et nous venons de commencer le corps d’enduit, en couche de 2cm (1seau de chaux pour 2,5 seaux de sable). Le truc c’est que les 2cm de ce corps d’enduit ne tienne pas du premier coup, on doit passer une première fois, puis revenir dessus pour avoir l’épaisseur souhaitée (qui aurait pu être moindre mais on a fixé nos boîtes de prises à 2cm, du coup plus le choix…!). Pour ajouter à notre peine, parfois de grands morceaux tombent à terre, et c’est les « 2 couches » de corps d’enduit qui s’écroulent. On travaille avec des tasseaux pour nous guider, mais la, la crise de nerf nous guette et le chantier est loin d’être fini !
Aurais tu quelques conseils à nous donner pour que le corps d’enduit tienne mieux ? Éviter qu’il ne tombe parfois à l’application créant ainsi de grands trous ? En bref, peux tu nous sauver ? 🤯😜
Merci encore pour cet article, je le conseillerai à d’autres avant qu’ils ne se lancent, bonne journée !
Bonjour Clémentine,
Vraiment désolé de répondre si tard mais j’étais à l’étranger durant tout le mois d’aout.. j’arrive surement après la bataille :/
Pour que l’enduit tienne il y a plusieurs facteurs
– Bonnes proportions de liant
– Bonne qté d’eau
– Bons sables (proportion entre sables et fines)
– Support propre et humide (mais pas trop mouillé sur support fermé)
– Pas d’épaisseur trop conséquente (sinon arrachement en peau de banane comme vous l’avez vécus)
– Ne pas trop travailler a matière sur le mur avec les outils (= savoir attendre un peu avant de travailler la matière )
Mais au delà de tout; il y a le coup de main à prendre pour projeter correctement l’enduit à la truelle. Sans ce coup de main, même si tous les autres facteurs sont au vert, tu risques d’avoir beaucoup de mal à mettre de l’épaisseur (en l’occurrence, 2cm ce n’est pas exagéré) :/
J’espère que la fin du chantier se soit bien passée.
Si tu as d’autres feedbacks sur les points difficiles que vous avez traversés, s’il te plait dit le moi sur gautier@faisons-le-mur.com
J’en prendrais note pour faire un article détaillé sur les difficultés auxquelles on ne s’attend pas toujours.
A +
Gautier
Bonjour
Il me reste un peu de mélange chaux, eau, huile de lin…le mélange date de 2 jours et a commencé à épaissir…puis je l’allonger avec de l’eau pour pouvoir l’utiliser !
Ps : le mélange à épaissi mais reste « cremeux »
Merci de votre réponse
Beatriz
Bonjour,
Si c’est de la chaux aérienne et qu’elle a été couverte d’eau (protégée de l’air), il n’y a aucun problème.
Si ‘est de l’hydraulique, même avec l’huile de lin elle aura déjà commencé sa prise et perdra ses qualités au bout de 3h ou 4h après avoir préparé la gâchée.
*** D’ailleurs c’est un débat qu’on peut ouvrir car je sais que certains artisans rebattent leur chaux hydraulique et l’utilisent même après plusieurs heures.
Si c’est le cas d’un lecteur du blog, son point de vue m’intéresse :) ***
A+
Gautier
top article !
je prévois de posser un enduit chaux ou argile sur un mur intérieur (chambre à l’étage) crépi avec des effets avec des gros trous. Je cherche à savoir comment je dois préparer le support et qu’est ce que je met comme sous couche.
si vous pouvez répondre à mes questions, merci
bonne journée
Bonjour,
je vous conseil de faire sauter le crépis (ciment ou colles) et de faire en fonction du support que vous découvrirez dessous.
En principe, ce sera un gobetis à la chaux comme interface d’accroche… Mais c’est selon.
Bonne journée,
Gautier
Bonjour
Nous souhaitons faire réunir enduis à la chaux sur un mur intérieur en bois (genre aggloméré) recouvert d’une fine couche de papier peint (reste du papier peint épais que nous n’arrivons pas à décoller totalement).
Quels sont vos conseils pour que cela tienne ? Grillage de poule ?
Merci d’avance de vos conseils
Bonjour,
Ce n’est pas évident car bois et chaux ne travaillent pas bien ensemble (l’un est souple et travaille bcp, l’autre rigide et travaille peu).
L’utilisation d’une trame est fortement conseillée.
Par contre la chaux et le métal font également mauvais ménage car la chaux, qui transporte et régule l’humidité fait rouiller ce dernier.
Il existe donc des trames en fibre de verre.Qu’il faudra agrafer généreusement pour prévenir tout mouvement.
En tout cas, je suggère de passer une sous-couche granuleuse sur le bois pour permettre d’augmenter les chances d’obtenir une accroche suffisante.
Noter que si votre support est sujet aux vibrations (prés des portes, chambre d’enfants…) le risque de décollement est considérablement augmenté. Alors si vous n’êtes pas sûre de votre coup, une peinture sera peut-être plus indiquée. ;)
Bon chantier !
Gautier
Bonjour,
Superbe article. J’ai dû faire beaucoup de recherches pour enfin tomber sur celui-ci.
Mais une question me taraude toujours
Je voudrais refaire mes murs intérieurs qui sont en torchis. Il est très vieux et se décroche. Je voudrais savoir si je peux faire un enduit à la chaux ou s’il vaut mieux que je refasse du torchis.
Merci d’avance pour votre réponse
Bonjour Jérôme,
Merci pour cette gentillesse :)
Dans l’idéal, il ne convient pas de faire un enduit sur un support qui se délite. Que ce soit sur de la terre crue ou non.
Je te conseille de décrouter tout ce qui ne tiendra pas encore au moins 10ans.
Ensuite pour faire bien, tu feras plusieurs passes.
La première avec une brosse et un badigeons à la chaux assez liquide, pour imprégner le mur avec la chaux et favoriser l’accroche chimique à venir.
La deuxième en projetant un gobetti (peut se faire à la suite du badigeon liquide).
La troisième = la couche de corps
La quatrième = la finition (selon état initial du mur)
Bon chantier :)
Gautier
Bonjour
j’ai un manteau de cheminée en pierre à remaçonner en partie (Je ferai ça à la NHL5 + sable 0/4), par contre le reste du manteau (à peu près intacte) est couverte d’une couche blanche que je suppose être du plâtre (ou un bâtard plâtre/chaux). Je compte donc refaire un dégrossi à la chaux CL90 + plâtre gros sur une épaisseur d’environ 4 cm. Et faire une finition, chaux en pâte. Déjà, cela te semble-t-il une approche correcte.
D’autre part, je fais ça à la petite bétonnière. Pour la chaux Hydraulique, je fais habituellement une barbotine que je laisse tourner 2 à 3 mn, dans laquelle je balance mon sable. Ca tourne encore 5 bonnes minutes comme ça. Si je dois ajouter le plâtre gros dans l’équation, je m’y prend comment ?
Merci pour tes conseils éventuels.
Lairent
Bonjour
j’ai un manteau de cheminée en pierre à remaçonner en partie (Je ferai ça à la NHL5 + sable 0/4), par contre le reste du manteau (à peu près intacte) est couverte d’une couche blanche que je suppose être du plâtre (ou un bâtard plâtre/chaux). Je compte donc refaire un dégrossi à la chaux CL90 + plâtre gros sur une épaisseur d’environ 4 cm. Et faire une finition, chaux en pâte. Déjà, cela te semble-t-il une approche correcte.
Oui
D’autre part, je fais ça à la petite bétonnière. Pour la chaux Hydraulique, je fais habituellement une barbotine que je laisse tourner 2 à 3 mn, dans laquelle je balance mon sable. Ca tourne encore 5 bonnes minutes comme ça. Si je dois ajouter le plâtre gros dans l’équation, je m’y prend comment ?
Perso je le fais à la chaux aérienne en poudre. Je mélange les matières sèches ensemble dans les justes proportions.
Ensuite, j’extrais une partie des matières sèches dans une gamate, je mouille, brasse manuellement et applique directement.
Sinon, pour les grosses quantités, je prépare mon mélange à l’aérienne+sable en bétonnière. je l’apporte au pied du chantier. je saupoudre le dessus de platre, je mélange en surface et j’applique ce que j’ai mélanger en surface. Je re-saupoudre de plâtre, je re-mélange, je ré-applique, etc…
C’est moins précis au niveau des proportions mais ça fait généralement l’affaire :)
Merci pour tes conseils éventuels.
Lairent
Bon chantier !
bonjour Gautier,
tout d’abord merci pour vos conseils vous êtes super ! je voudrais faire un enduit à la chaux pour ma sdb, je voudrais un mur très blanc façon ile grecque. dois je mettre un pigment pour que cela soit blanc ? je voulais utiliser de la chaux aérienne et du sable (je n’en trouve pas de blanc, chez LM ils disent « sable blanc » mais il semble gris…), je ne sais pas si je peux rajouter du blanc de meudon et si oui en quelle proportion.j’ai bien pensé à mettre du sable de marbre mais je ne veux pas d’effet brillant à la fin. merci d’avance pour votre réponse!
Bonjour Caludine,
Merci pour le compliment.. J’ai rougis ! :p
La chaux aérienne est très blanche une fois sèche. En général cela est suffisant.
Mais si tu ne trouve pas de sable vraiment blanc et que tu souhaites un beau blanc éclatant, fais un petit badigeon (peinture à la chaux aérienne) que tu badigeonneras sur ton enduit à la fin de la journée d’enduit.
Le blanc de meudon peu aussi être employé, mais plutôt en peinture (badigeon, peinture à la caséine) qu’en enduit (à moins de faire un enduit très très fin).
Et pour finir, le blanc du blanc, c’est le blanc de titane (aussi à ajouter à d’éventuelles peintures – attention, plus cher!).
Fais de petits essais avant de tout couvrir car le blanc a aussi ses inconvénients ;)
Bon chantier !
Gautier
Hi Gautier et chapeau pour ta bible sur l’enduissage à la chaux. Vraiment bluffant !! Je suis pour ma part dans le cas où je dois préparer un mur intérieur en pierre préalablement à l’apposition d’une isolation en laine de chanvre (finition cible en Fermacell). Mon mur a des marques de remontée d’eau (auréoles) jusqu’à 1,2 m de hauteur. Je comprends que je dois réaliser un dégrossi (équivalent à un corps d’enduit ?) env. 2cm d’épaisseur. Ma question porte sur l’intrant que je dois utiliser et son dosage : on m’a récemment parlé de chaux pouzzolanique tandis que je vois que certains entreprennent leur préparation à la chaux hydraulique. Les deux solutions sont-elles équivalentes pour mon cas, ou l’une serait-elle totalement à proscrire (il y a une différence de prix sensible entre les deux intrants me semble-t-il) ? De plus, quel niveau d’hydraulicité viser pour mon usage ? Le liant est-il à gâcher avec du sable dans l’une et l’autre des deux mises en oeuvre ? Bien sincèrement et merci . Encore bravo ! Bonne année !!!
Bonjour Marc,
Un grand merci pour ta gentillesse et ta spontanéité :)
« »Je comprends que je dois réaliser un dégrossi (équivalent à un corps d’enduit ?)
Oui
env. 2cm d’épaisseur.
Ma question porte sur l’intrant que je dois utiliser et son dosage :
on m’a récemment parlé de chaux pouzzolanique tandis que je vois que certains entreprennent leur préparation à la chaux hydraulique.
L’ajout d’agrégats pouzzolaniques aéreront un peu ton enduit et changerons certaines de ses propriétés physiques (en bien dans ton cas).
Ils peuvent être ajoutés à de la chaux hydraulique sans problèmes
Les deux solutions sont-elles équivalentes pour mon cas, ou l’une serait-elle totalement à proscrire (il y a une différence de prix sensible entre les deux intrants me semble-t-il) ?
Aucune n’est à proscrire. Sans pouzzolane c’est bien, avec pouzzolane (ou terre cuite pilée ou pierre ponce) c’est un peu mieux.
De plus, quel niveau d’hydraulicité viser pour mon usage ?
Nhl2 fera déjà l’affaire
Le liant est-il à gâcher avec du sable dans l’une et l’autre des deux mises en oeuvre ?
Oui..
1 chaux + 3 sable ou
1chaux + 1.5 sable + 1.5 pouzzolane (la proportion sable-pouzzolane peut varier mais respecte bien 3x le volume de chaux au total)
Bon chantier
Gautier :D
+ Ne laisse pas de vide d’air entre l’enduit et la laine de chanvre. Celle-ci aidera à réguler l’humidité du mur.
D’ailleurs une enduit : 1 chaux + 1sable + 1 pouzzolane + 1.5 chènevotte sera d’autant plus efficace car la chènevotte peut absorber énormément d’humidité
;)
Bonsoir et déjà merci Gauthier pour ce partage de connaissances.
J’ai acheté une maison déjà équipée de murs en chanvre et chaux. Ce la me convient tout à fait ; il y a un coté Riad. Avec le temps cependant certains murs se sont tachés et j’envisage de passer un badigeon pour réuniformiser le mur mais en gardant quelques vibrations, mais je n’y connais rien.
La couleur existante me va, c’est plutôt sable, et on dirait que cela a été ciré. Puis-je appliquer un badigeon directement malgré la cire et avec quelles proportions ?
Merci pour ton éclairage.
Bonjour Bernard,
Si le support a été ciré il ne sera pas possible de passer un badigeon dessus.
Ce que tu peux faire c’est de passer un ponçage léger pour ôter le brillant.
Ensuite, tu prépares un badigeon de chaux à la caséine et au sel d’alun.
La caséine permettra au badigeon de mieux se fixer sur le chaux chanvre. (2à5% du poids de la chaux)
Le sel d’alun servira (au besoin) à aider à fixer les pigments. (5à10% du poids de la chaux)
Ne mélange pas tout ensemble dès le départ.
Fais tremper la caséine plusieurs heures en évitant qu’elle ne fasse des grumeaux.
Laisse le sel se dissoudre dans de l’eau chaude.
Ensuite seulement mélange le tout et laisse à nouveau reposer.
La quantité finale d’eau dépendra de la texture souhaitée (de l’épaisseur du badigeaon).
Tjrs bien mélanger avant usage (risque de sédimentation).
Bons Chantiers
Gautier
Bonjour,
Merci pour le partage de vos connaissances, et tous ces conseils, tres utiles pour le debutant que je suis.
J’espere que vous pourrez m’aider sur cette question: je voudrais refaire des enduits à la chaux, sur des murs exterieurs, un mur en brique legerement exposé, et un mur en pierre, bien exposé aux intemperies. Ces murs sont initiallement enduits à la chaux, cependant, je n’habite pas en France, et en plus des problemes de traduction sur les differents types de materiaux,. je ne trouve pas de chaux hydraulique (ou alors à plus de 200Km et 5 fois plus chere), seulement de la chaux aerienne (si la CL90-s est bien la chaux aerienne ?). Pour la petite expliquation, Les gens ici preferent mettre des plaques de polysterene sur les murs pour isoler, avec un enduit de beton ou autre peinture, alors il n’y a plus trop de marché pour la chaux. Voici donc les questions:
– Est il possible d’obtenir un enduit qui tienne la route (qui ne tombe pas dans 5 ou 10 ans), dans ces conditions, avec de la chaux aerienne ? Si oui, comment procéder, s’il vous plait ?
Aussi, si c’est possible, j’aimerais garder une couleur blanche (les autres murs sont blancs).
– Est ce qu’il serait possible d’utiliser un badigeon à la chaux aerienne, qui tienne aussi la route, SVP ?
si oui, y a t’il des precautions à prendre, hormis celles d’usage (par exemple les 7 conseils pour bien rater son mur :) )?.
Merci beaucoup d’avance,
Thomas.
Bonjour Thomas,
Avec plaisir :)
– Est il possible d’obtenir un enduit qui tienne la route (qui ne tombe pas dans 5 ou 10 ans), dans ces conditions, avec de la chaux aérienne ? Si oui, comment procéder, s’il vous plait ?
Aussi, si c’est possible, j’aimerais garder une couleur blanche (les autres murs sont blancs).
Alors, une solution est d’hydrauliser artificiellement votre CL90 (Oui, c’est bien de la chaux aérienne 🙂)… J’en parle dans cet article :
https://faisons-le-mur.com/le-beton-romain-et-ses-insaisissables-secrets/
par contre il vous faudra de la roche volcanique (pouzzolane ou ponce) ou de la brique pilée.
Dans les deux cs vous perdez un peu de blancheur.
Mais oui, un badigeon rattrapera le tout. C’est aussi une protection contre les intempéries.
Y a t’il des précautions à prendre, hormis celles d’usage (par exemple les 7 conseils pour bien rater son mur 🙂 )?.
Avez-vous lu
Bravo pour votre persévérance !
Gautier
Bonjour et bravo pour ce site extrêmement intéressant qui permet de sortir de l’emprise du ciment et dont je viens d’acquérir les fameuses recettes :-).
Je souhaite boucher des trous et fissures sur ma façade sud en Ile de France. Ces trous et fissures se trouvent sur la corniche sous la gouttière. Elle est moulurée et je ne sais pas trop en quoi elle est faite (c’est une très vieille maison) mais je suppose qu’il y a de la chaux et pas de ciment. Il y a des traces de peintures qui s’en vont en écailles et la corniche est un peu attaquée (le relief n’est plus lisse). J’ai tout nettoyé au karcher, gratter les fissures et épousseter à la balayette. Je pensais donc mettre un badigeon de chaux hydraulique 3,5 dans les grands trous et ensuite un enduit de corps pour finir de boucher. Est-ce la bonne méthode ?
Quant au mur de façade, il est fait d’un enduit ciment grillagé très sablé (des grains de sables peuvent se décoller en passant la main) et globalement en bon état sauf en quelques endroits que je souhaite réparer/colmater. Pour ces fissures-là je me disais qu’un mélange chaux hydraulique (ou aérienne) + ciment serait plus adapté. Que mettriez-vous ?
Merci beaucoup par avance !
Olivier
Bonjour,
Merci :)
Pour la corniche, un chaux-plâtre me semble une bonne solution (voir l’article en relation sur le site). Pas la peine de badigeonner avant.
Pour la façade, un enduit à la nhl3.5 est suffisant. Il faudra faire des petits tests pour ne pas trop détonner au niveau des couleurs (ajouter quelques pigments au besoin).
Bon chantier,
Gautier
Bonjour,
Ceci n’est pas un commentaire mais une question. Cela fait presque vingt ans que je répare mes murs anciens avec du mortier de chaux (à l’époque, une seule recette sur internet). Il y a cinq ans environ j’ai fait une réparation de gros oeuvre au pied d’un mur. L’année suivante, une partie du mortier semblait pleine de fils de toile d’araignée, mais je pense maintenant peut-être de la moisissure. Le mortier s’effrite comme rien, les autres parties sont solides comme de la pierre.
Qu’en pensez-vous?
Bonjour,
Si le mortier paraissait déjà souffrir après une année, il y a effectivement quelque chose d’étrange. (Le dosage ? La qualité de la chaux ? une humidité démesurée ? Une source acide ?)
Difficile de répondre avec certitude :/
Je ne comprends pas ce qui reste solide. Est-ce le même mortier ???
Gautier
Bonjour,
Je suis en ce moment en plein chantier et je commence à perdre courage… Votre site vient de me sauver mais il y a tellement de pages que je desespète de trouver ma réponse. Je suis maman de jumelles de un an et le temps libre, le peu de temps libre qhe j’ai est si court que je m’excuse d’avance de ne pas pouvoir fouiller davantage et de devoir demander de votre temps à vous pour gagner un peu du mien en recherche….
Je refais le mur de ma cuisine en voulant poser des briques de parement et pour l’enduit je voulais donc faire ce fameux mélange 1,2,3 dont j’avais entendu parleé. Le problème eat que je me comprends pas l’ordre… Jemets l’eau en premier puis ajoute en poudre le platre, la chaux puis le sable en prenant soin de ne pas gâcher sauf quand je prends une prite partie pour étaler mais rien n’y fais mon mélange finit toujours par durcir dans le récipient. Et je me retrouver avec des kilos de plâtre dur.
C’est à en pleurer.
Aidez-moi par pitié !
Sarah
Bonjour,
Mon conseil est de ne pas t’embêter avec le plâtre.
Il n’apporte rien dans les travaux que tu es en train de faire.
Si tu veux on peut en parler au téléphone car je devine que tu as plein d’autres questions :)
Pour cela contacte-moi à gautier@faisons-le-mur.com
Bon courage ! :D
Gautier
Très instructif.
Merci
Merci,
mais sincèrement votre tutoiement est vraiment désagréable, que dis-je VULGAIRE !
Et en plus on baragouine l’english !
Bonjour Gautier,
cet article est une ressource formidable, très clair, très riche, et j’aime votre humour…! Merci infiniment.
J’ai un petit raccord à faire, un petit bout de pilier. Il me reste un peu de chaux de l’an dernier, je la trouve granuleuse… Puis je l’utiliser quand même?
Bonjour Claire,
Merci pour la gentillesse (j’aime votre bon goût 😋)!
Malheureusement si votre chaux est granuleuse cela veut probablement dire que sa prise à déjà été commencé et qu’elle sera moins qualitative :/
Maintenant en toute franchise, si votre raccord n’est pas énorme, vous ne risquerz rien à tenter le coup (quitte à venir le refaire plus tard si cela ne tenais pas du tout dans le temps).
Dosez votre mortier un peu plus et voyez ce que ça donne.
Bonne reprise,
Gautier
PS et inscrivez-vous à la newsletter si vous aimez bien mon ton. J’y diffuse quelques pépites tout en légèreté 😊
Bonjour Gaultier ,quel colorant naturel dois-je utiliser pour réaliser un enduit extérieur à la chaux hydraulique teintée dans la masse et ceci en bordure de mer?
Je tiens à obtenir un rose vénitien discret et surtout ne tirant pas sur une couleur chair (par exemple rose corset)
Les pigments pour artistes sont-ils adaptés à ce genre de mélange ?
Mes préférences Se tournent vers le rouge de Venise ou la terre de pouzzole.
Ces pigments sont-ils compatibles avec la chaux hydropique de St Hastier?
Merci d’avance pour ta réponse.
Isabelle.
Bonjour Isabelle,
Tu peux t’orienter vers les pigments naturels comme les ocres (terre colorées) ou les oxydes (métaux oxydés).
Teinter dans le masse te coutera bien entendu plus cher que de passer une badigeon ou une patine. Mais ça c’est à toi de voir.
La chaux de st Astier est généralement aérienne mais elle est totalement compatible avec les ocres. Pour les oxydes c’est des fois plus délicats.
Tu trouveras des vendeurs qui sauront de conseiller pour les couleurs et te fournir chez « ocrechauvin.fr » ou « okhra.fr » entre autres…
Belles couleurs !
Gautier
Bonjour ! Quel plaisir pour la débutante que je suis de comprendre comment toute cette chimie fonctionne ! Merci !!
Je me permets un petite question. Je viens d’acquérir une maison des 70’s et sous la tapisserie >> de jolis murs en plâtre lézardés de fissures (rien de bien méchant, mais quand même). Certains sont même peint d’une peinture très brillante… Je me pose la question de la préparation des murs .. Dois-je les tapisser de toile de verre ? Ou bien une sous-couche ferait-elle l’affaire ? Aussi, vous semblez dire que les enduits à la chaux prennent mal sur des murs en plâtre … Quelle solution pour cela ? J’entends tout et son contraire et votre avis m’intéresserait beaucoup ! Encore merci pour ces conseils précieux !
Bonjour Maud,
Moi aussi j’adore le grisement de découvrir de nouvelles thématiques :)
Il vaut mieux éviter la toile de verre.
Selon la finition que tu souhaites, tu peux imaginer un enduit de rebouchage fin + ponçage + peinture.
Ou une sous-couche granitée + enduit chaux.
Dans tous les cas, il faudra aussi virer/poncer la peinture brillante (surement de la glycéro).
Bons amusements,
Gautier
Bonjour Gautier,
Je dois enduire un mur déjà enduit de ciment que je ne peux retirer sans risquer d’abimer les carreaux terre cuite de galandage.
Cet enduit de ciment est lui-même recouvert d’un badigeon de chaux. L’enduit de chaux peut-il être directement appliqué sur le badigeon ou faut-il décaper le mur au préalable ? Auquel cas comment faire ?
Merci pour tes précieux conseils 🙂
Caroline
Bonjour Caroline,
De quand date le badigeoen de chaux ? Est-il récent ? Est-ce qu’il tient bien ? Êtes-ous sur que c’est de la chaux ?
Pour enduire sur le ciment, le plus courant est de passer par un gobeti batardé (1chaux, 0,5-1Ciment, 3sable + eau). Ensuite vous pouvez enduire dessus sans trop de probleme.
C’est ce que je vous suggère pour apporter un peu de texture d’accroche au mur.
Par contre, dans la mesure ou le badigeon/peinture serait en mauvais état, alors il faudra revenir au support « sain » en sablant ou ponçant le mur.
Bon chantier !
Gautier
Bonjour et merci pour cette manière rigolote de présenter les choses.
J’ai une question. Suite à des infiltrations importantes d’eau par la souche et après diverses expertises, il s’avère que le solin fait en chaux-sable est poreux et que mes soucis viennent au moins en partie de là. Bien sûr l’artisan a proposé de le refaire mais le temps passe et… rien. Que faire en attendant pour rendre son étanchéité à ce solin, si c’est possible ? Merci de ta réponse.
Bonjour Anna,
Une solution serait de piquer le chaux-sable et de la remplacer par du mortier de ciment prompt.
C’est un ciment naturel (chaux eminemment hydraulique) qui a la faculté d’être très « étanche ».
Bon chantier,
Gautier
Bonjour !
Quelle mine à infos ce site et tous ses commentaires , merci !
J’ai besoin d’une confirmation sur une question traitée un tout petit peu plus haut, peinture à la chaux sur mur déjà peint. Est-ce possible sur une façade dont le crépis très en relief mais très serré et en parfait état a été peint avec une peinture acrylique il y a 8 ans ? Et je fais un badigeon à la chaux ou une peinture à la chaux pour redonner son éclat à cette façade couleur ocre orangé que je veux basculer en blanc pur ? Merci beaucoup !
Bonjour Louis-Alexandre,
Les peintures/badigeons à l achaux sont très versatiles et demandent que beaucoup de conditions soient réunies pour être menées à bien.
Dans ton cas, je ne prendrais pas ce risque. La peinture existante est une probléme, mais le fond pourrait aussi un être un car il y a de bonnes chances qu’il ne soit pas assez poreux pour accueillir la chaux.
La différence entre le badigeon et la peinture à la chaux est que la charge de cette dernière la rend plus épaisse et couvrante.
Mais n’hésite pas à faire un petit test sur un coin d emur ;)
A+
Gautier
Bonjour Gautier,
Un très grand merci pour cette initiation à la chaux. J’apprends beaucoup et tes vidéos sont claires et limpides !
Je m’apprête à rénover notre maison dont l’isolation sera refaite en laine de bois recouverte de BA13 (sans doute pas le budget pour Fermacell… à voir) J’aimerais avoir une finition à la chaux. Est-ce possible sur ce genre de panneau sans détremper le platre ou le papier ?
Merci de tes conseils !
Stephanie
Bonjour Stéphanie,
Oui, pour ce qui est de l’enduit sur placo, c’est possible.
Par contre il fauddra passer par une sous-couche pour garantir l’accroche.
2 soutions
– Une solution de caséine sablée
– Une sous-couche acrylique de commerce sablée
(le sable apporte l’accroche mécanique)
Recette de la sous-couche à la caséine :
1 vol de caséine en poudre + 4 vol d’eau + 1/10 de volume de chaux aérienne
>> mélanger en saupoudrant la caséine dans l’eau et lasisser reposer 2h min
>> ajouter 2 vol de sable et 5 vol d’eau, bien mélanger
>> Appliquer
Pour l’impression acrylique, ajoute simplement une poignée de sable par litre de peinture/sous-couche.
Attention, ne pas enduire trop épais (risques d’arrachement). Sur ces supports on passe directement une fine couche de finition de d’1/2cm environ..
L’intérêt devient alors une relative regulation de l’humidité ambiante, un revêtement assainissant, et une « minéralisation » du mur, ce qui apporte un peu de caractère.
(Sans compter le plaisir de contempler la géniale imperfection de son travail 😋)
Bons chantiers,
Gautier
Salut tout le monde!
Habitant en Belgique, j’ai été inondée en juillet : 1,20 m d’eau au rez de chaussée.
J’ai décidé de revenir à la brique et d’enlever l’enduit chaux/sable d’origine et de ré enduire avec un enduit chaux. Le travail a été effectué au bout de 5 mois de séchage (bon avec la météo belge hein… ;-) mais l’humidité des pièces était tombée à 40 %).
L’artisan a posé un enduit sable + mortier + chaux de 2 à 4 cm en deux couches (les briques n’avaient pas été maçonnées « toutes droites » en 1880…). Au bout de presque deux mois de pose, je trouve encore l’enduit super fragile (genre, je le touche avec mon coude, j’ai une marque) et très friable. Il se faïence à plein d’endroits et maintenant, j’ai du salpêtre que sort des fissures :-(
Bref, l’entrepreneur a-t-il pêché? Je sais que je peux rattraper l’affaire en badigeonant à la chaux mais c’était pas le deal de départ du devis ^^
Merci pour votre aide,
Del
Bonjour Del,
Aie.. oui, il se peux que l’artisan ai fauté.. Sais-tu quel chaux il a utiliser (Hydraulique ? Aérienne ?).
Au bout de duex mois, si la prise n’est pas complête, c’est qu’il y a vraiment trop d’humidité.
Serait-il possible de décrouter l’enduit extérieur sur une hauteur raisonnable (env.1m) pour limiter les effets de l’humidité ?
En tout cas le mur respire si le salpêtre se manifeste. Je t’invite à laisser encore purger quelques mois pour voir l’évolution.
Ensuite brossage et badigeon, effectivement.
Courage !
Gautier
Bonjour,
J ai réalisé une chambre avec un badigeon à la chaux sur un mur placo entièrement enduit et préparé avec de la colle carrelage très diluée pour l accroche. J ai essayé de mouiller au fur et a mesure de ma passe de badigeon.
Le résultat est très fragil et se raye voir se décolle très facilement si on pose un scotch. A certains endroits suite au séchage le badigeon s est décollé tout seul. Que faire? Merci d avance. Elisabeth
Bonjour Elisabeth,
Je n’ai jamais très bien réussi les badigeons sur placo, du coup je passe systématiquement par la peinture à la caséine sur ces supports. 😕
Sur le site de patine bio il semblerait qu’elle ai une préparation de badigeon qui fasse l’affaire sur le placo, pourquoi pas aller lui demander.
Sinon, à ce stade, vous pouvez essayé de vaporiser un peu de sel d’alun comme je le préconise dans : https://faisons-le-mur.com/badigeon-chaux-farine/ mais j’ai peu d’espoir car cette technique s’applique plus volontier sur un enduit badigeonné.
Désolé de ne pas pouvoir être d’une plus grande aide mais si tout se raye si facilement, j’ai peur qu’il faille tout reprendre 😬
Tenez-moi au courant si vous trouvez une solution.
Belle journée,
Gautier
Salut Gautier, merci pour tous ces conseils avisés ! Ton site est une mine d’or pour débutant…mais aussi pour les moins débutants.
As-tu déjà expérimenté de l’enduit chaux sable sur du siporex ?
J’ai un souci de farinage au séchage, les grains de sable en surface ne semblent pas pris dans le liant et se détachent en passant la main. A l’application le mortier, à l’origine crémeux, devient rapidement granuleux et bien souvent difficile à appliquer. Mon dosage me semble pourtant correct : 5 vol de sable 0/2 pour 2 vol de chaux CL90 et quelques gouttes de savon noir. C’est un sable de carrière non lavé, donc a priori contenant des fines (faut que je fasse le test du bocal pour m’assurer des proportions), et le sac de chaux est « neuf ». J’exclue donc un problème de dosage tout comme un problème de qualité des matériaux. Niveau météo, il faisait un peu chaud mais ça me semblait raisonnable, loin d’être caniculaire, en dessous de 30°C en tout cas.
Je penche donc plutôt sur un problème provenant du support. Le Sipo boit énormément et je le soupçonne d’absorber l’eau du mortier, empêchant la carbonatation. J’ai pourtant mouillé abondamment, disons peut-être entre 5 et 10 litres d’eau au m2.
J’ai atterri sur cette page en cherchant l’ origine de mon problème. Tes explications donnent quelques pistes, mais je reste malgré tout un peu égaré. Aurais-tu un retour d’expérience sur Sipo ? Des conseils ? Une confirmation ou une infirmation de mon hypothèse ? Merci d’avance et bonne continuation pour ton site, JJ
Bonjour Jjacck,
Oui, le sipo c’est des fois la galère :/.. Il y a de bonne chance que ton prob vienne de là.
Certains préconisent de le vaporiser en 2 passes avec une solution au sel d’alun (2 bonnes poignées pour 10L).
Cela aide un peu mais si tu n’en as pas, j’ai remarqué que le passage d’un gobetis ralentissait aussi la vitesse de dessèchement.
Donc mouille abondamment.. Passe un gobetis (1vol de chaux pour 1vol de sable… Consistance pâte à crêpe).. Laisse tirer 24h et ensuite passe ton enduit.
Voilà, j’espère que cela aidera 🙂
Merci pour tes gentils mots 🙏… A+
Gautier
Bonjour Gautier,
Nous avons enlevé une couche de ciment sur environ 90 cm pour laisser respirer le mur en terre qui est dessous, il est constitué de couches superposées de terre crue et de galets (pas de brique de terre). Je voudrais recouvrir la partie en terre d’un enduit à la chaux et combler les endroits où le ciment en tombant à enlevé des morceaux de terre et des pierres. Est-ce qu’il faut d’abord que je fasse un gobetis ou je peux directement poser mon enduit sur le support terre / galets ?
Peux-tu me donner les proportions chaux / sable pour les différentes étapes (gobetis, corps d’enduit et enduit de finition). J’ai récupéré un peu de terre au passage est-ce que je peux la mélanger au premier enduit et dans quelle proportion ?
Merci d’avance pour tes conseils toujours précieux!
Bon Week-end
Véronique
Coucou Véronique,
S’il y a de la terre, fais d’abord un badigeon assez liquide sur lequel tu projetteras ton gobetis sans attendre qu’il sèche.
Ensuite gobetis, couche de corpa, couche de finition.
1 vol de chaux hydraulique pour 2 vol de sable 0/4 (Gobetis)
1 vol de chaux hydraulique pour 3 vol de sable 0/4 (couche de corps)
1 vol de chaux aériennepour 3-4 vol de sable 0/2 (couche de finition)
Oui tu peux ajouter de l’argile dans l’enduit, mais pas plus d’1/4 du volume de chaux je dirais.. Ca dépend de l’argile, en fait.
Amuse-toi bien 😀
Gautier
Super merci encore mille fois pour tes conseils et ta réactivité!
Peux-tu me redonner les proportions pour le badigeon ?
Bonjour Véronique,
Il n’y a pas de proportion à proprement parlé, certains peuvenet être plus liquides, d’autres plus épais.
masi comme règle générale, tu peux retenir : 1L de chaux pour 1,5L de liquide
Le liquide peut être de l’eau ou 66% eau, 33% lait écrémé sans mat. grasse.
Voilou,
A+ Gautier
Super merci beaucoup!
Bonjour Gautier,
J’ai posté un message hier mais je ne le vois dans la file des messages, cela concernait un mur en terre et galets est-ce que tu l’a reçu?
Véronique
Oui, c’est répondu à l’instant ☺
Bonjour
Bravo pour la clarté des explications. Ca change des explications incomprehensibles.
MERCI
🙏😃💚
Merci beaucoup pour cet article ! Je suis en train de refaire les murs d’une maison ancienne, je vais suivre tes conseils !
Pas trop à la lettre tout de même 😋
👋🏻👋🏻